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█这年头，玩朗格已经成了表达独特审美的方式，“我不是只知道瑞士表”、“我不是只懂运动款”。确实朗格的作品都有极佳识别度，你真的很难看走眼，比如朗格1的偏心盘、Zeitwerk 的跳字数显。但他家另外两个重要系列却容易让刚接触朗格的人疑惑，“看上去这么像，究竟该怎么选”——SAXONIA 萨克森和1815。它们共享经典的壳型、表盘也有八成像，那为什么要分成两个系列呢？今天我就从这个讲解一下我的看法，带新人浅析一下两个系列，看似已经穷尽各种排列组合可能性的正装表，只要一些细微的变化，也能体现出独特的情趣。

萨克森是现代朗格在1994年重生时，首发的四大系列之一，另外三个是朗格1、荣誉勋章、Arkade。所以论资历，它和朗格1稳坐品牌目前的头把交椅。按朗格的说法，为它起名“萨克森”，是纪念1845年费尔迪南多‧阿道夫‧朗格选择在萨克森的格拉苏蒂小镇开启他的制表品牌。以品牌的原点为名，这点和1815确实异曲同工。

它虽然资历最深，但在早年却经历过设计调整。先抛开机芯不谈（毕竟朗格是“一表一机芯”，没完没了），最开始是钻石型时标，2007年变成短条型时标，2015年才变成现在的长条时标。而长条时标最早可以追溯到1997年的自动上链腕表 Langematik，等于是在2015年被萨克森系列吸收了该设计，目前你看到的萨克森更像1997年的风格。

1815就截然相反。1815年，费尔迪南多在德累斯顿出生，如果他注定要为制表事业付出一生，那这倒也是值得纪念的年份。

1815虽然比萨克森年轻一岁，但它的设计可以追溯到品牌早先的怀表上，从它对阿拉伯数字时标和轨道圈的执着上就明确透露出这一点。这个今年正好30周岁的系列当然也历经几代调整，但不管怎么变，你都能清楚体会到它和初代的明确联结。

你分得清哪个是新款，哪个是1995年初代吗？

看设计，萨克森和1815都追求盘面的对称美、也不像 Zeitwerk 那样新颖，所以乍看确实像。但萨克森的独特魅力在于条型时标、罗马字时标之中，这些让它更具正式感。并且萨克森的一切都在拥抱这种严肃的氛围，从来没有试着削弱它们。唯独例外的是它的盘面材质，反而有更多变化和选择，比如砂金石、半透明蓝宝石盘、珐琅盘（1815只有限量版才有）。这种反差非常有趣，只着眼于这些的话，其实萨克森也是很浪漫的存在。

1815又走上了另一条路线，数字时标让它偏休闲，考虑穿搭的时候更加无拘无束，特别是换一条靓丽的表带以后。萨克森上少见的烤蓝指针，对1815来说是常规操作，这也提供了额外的乐趣。或者你在找最薄的朗格表？现在6.2毫米的萨克森纤薄腕表独享这一地位，不过1815也已经做到6.4毫米了，非常接近，没有强迫症的话可以无视这点区别了。不过这样比也不公平，因为表径和价格都有差距。

了解两个系列在设计上的区别，已经可以让纠结的人产生明确的目标了，但再结合“自己需要的功能”，它们的差异就再次暴露，甚至可以说是绝对的泾渭分明。这反映了它们有不同的定位，所以才对应不同的目标人群，你只要清楚自己的需求，其实就不再会纠结。找个有代表性的来具体说明一下？那就看两者的计时表吧。

 -入门计时- 

就看入门计时。萨克森这边直接有请DATOGRAPH大日历计时动储显示腕表。这是萨克森计时码表最入门的选择，但它的计时依然是飞返的，另外还有大日历和动储显示，这三者都是标志性的朗格风格，都有了十足充实的体验，这样“入门”真是门槛不低啊。

标志性的品牌风格之下，是标志性的品牌美学。DATOGRAPH初代于1999年发布，在开发之初，君特‧布吕莱恩（Günter Blümlein）和莱因哈特·麦斯（Reinhard Meis）首先考虑的是盘面设计，结论是要打破了计时表多年来的定势，不再追求单纯的左右、或者上下对称，而是呈现稳定的等边三角形结构——大日历、积分盘和小秒针盘让表盘充实又和谐。

君特‧布吕莱恩（Günter Blümlein）

这一传统也延续到2012年开始至今的第二代作品中，布局稳定，“反熊猫”配色让它的计时表属性充分凸显。因为机芯升级，6点位置能多容纳下Auf/Ab动储显示了，它默默地告诉你“这是动储60小时的第二代，而不是36小时的第一代”。动储显示带来的唯一遗憾是，它占用了原本倒置的时标“VI”，这也是不少朗格老玩家欣赏的小彩蛋。

1815那边就截然不同了，它们的计时表真的简单纯粹，只专注于“计时”就心满意足。1815计时腕表虽然没有三角形布局，但盘面雅致，每个要素都有对比度，足够清晰明了。专注“计时”的1815，表盘却和萨克森一样饱满，因为阿拉伯数字本身就比条形时标更具存在感，略小的表壳也对此有益。1815计时腕表的每个细节都踩准了节奏。

1815的第一代计时表推出于2004年，从机芯型号 L951.0 就可以看出，它算是萨克森DATOGRAPH大日历计时的“轻量版”，后者机芯是 L951.1。取消大日历后，表壳也薄了近2毫米。结构简单不代表工艺减配，朗格让每一块机芯都能值回票价，各种打磨工艺都在德国银夹板上出现，某些杠杆和螺丝又经过黑抛，极具层次。1815计时腕表的机芯是一种“能好好欣赏每个细节”的复杂，不冗杂，但也尽兴。

看到了吗？在入门级的层次上，萨克森和1815系列仍旧是各自独立的存在。虽然很多人觉得萨克森纤薄腕表是他家最亲民的表，但老饕会认为至少要上到DATOGRAPH大日历计时动储显示款才开始有朗格味道，功能会比较多，门槛并不低。而1815要入门就简单一些，比如三针AUF/AB动储显示款就很能说明“这是朗格”了。再上到计时款，也不同搭配其他功能。所以1815其实是更容易入门的朗格。

 -顶配计时- 

看完入门，再看顶配，情况又彻底颠倒过来。萨克森的顶配是什么？有人说是三重追针款，业界仅有朗格能做这样天才的作品；或者从机芯零件数来说，729个零件的DATOGRAPH大日历计时万年历陀飞轮腕表是目前系列最复杂的存在。但我觉得售价才是最有说服力的，62万美元的DATOGRAPH大日历计时万年历陀飞轮腕表“LUMEN”是压倒性的存在！

这块表集合了飞返计时、陀飞轮、万年历三大功能，但它避开了这类表款通常陷入的纷乱感，日历显示融合进了两个小表盘内，极其明智。虽然阅读日历时，确实会因为层层嵌套而需要多一点时间才能看懂，但月份、平闰年并不是经常要确认的，无伤大雅。

可62万美元的价格已经是当年除了“按需定制款”和“孤品”之外最贵的朗格表了，更多的价值在于表壳和特殊盘面上。表壳采用朗格专利的蜂蜜金，呈现咖啡色的色泽。朗格用上蜂蜜金的表款本就不多，结果它最让人尖叫的是大量填充夜光的半透明蓝宝石玻璃表盘，在昏暗中发出微光，腕表整个活了过来。它的亮度其实比通常在时标和指针上填充的夜光要稍微逊色些，不过夸张的填充面积弥补了一切。这就是萨克森的顶峰，从复杂度到用料，全方位无短板。

那为什么它是“除了按需定制的之外，最贵的朗格”？因为1815的最强代表就是这个“按需定制款”——GRAND COMPLICATION 大复杂腕表。

这块大复杂腕表在2013年发布时标价230万美元，会发售6枚，做一枚要用一年时间，它就是整个品牌的天花板，前面不用加任何定语。它基本就是把朗格古董怀表小型化的作品——虽然也没有小到哪里去，50毫米×20.3毫米的表壳真的需要一个在GYM里塑造的手腕。872个零件的 L1902 机芯囊括了大小自鸣、三问、跳秒追针计时、万年历，全都是重磅炸弹，表壳真的需要这样的空间才行。

设计上已经不用说了，这块我是没见过，我也不觉得买得起的人会操心这个。多种功能加持，盘面果然每一寸都被占用，巨大的玫瑰金表壳想必会十足压手，戴久了可能会关节炎发作。最让我好奇的是它表冠居然如此硕大，看样子发条盒也相当巨大，才需要个大表冠来快速上链。结果腕表的动储是30小时……开超跑，谁会想着省油呢。

比较萨克森和1815的天花板，显然1815的上限更高一些，拼价格、拼机芯，都会压过萨克森一头。但萨克森在中高级款式上有更多选择，因为萨克森有各种功能的搭配组合，三三两两搭配，可能性自然更多。

所以谈定位的话，我的结论是萨克森入门较难，但越往上选择越多，玩到顶的难度也比1815小。1815入门简单，但往上的话就适合希望“一块表专注一个功能”的专一型玩家，或者有欲望和全球个别幸运儿抢那么几块神作的乐天派实力大佬。

说到最后，果然这两个系列除了都是圆壳、都讲究对称以外，满满都是老烧才懂的差异玩法。

当然，欢迎大家打我的脸，没接触过的朋友也可以去试戴体验一下再回来打。正好最近深圳也有朗格精品店了，华润万象城就是，够方便吧？█