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█相信大家都一致同意说，某个行业想要发展，创新的意识很关键。但钟表是个和历史紧密联系的领域，所以我还是更喜欢看到传承久远的腕表系列玩出了新花样，而不是平地起高楼，创造彻底全新的东西。
回顾在2023年经过重新设计的腕表系列，有一些给我留下了深刻的印象。它们大多曾经成功过，所以在正式公布前只是走漏了“新款将至”的风声，就足够让我心痒难耐。下面是其中具戏剧性的Top 6，并且这些新设计才刚推出不久，未来应该会有新的配色、新的材质跟进，值得长期关注。这六个系列的旧款都是近年推出过的，大家也都记忆犹新，所以和新款放在一起看，才格外有趣。
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泰格豪雅的卡莱拉在2023年迎来了系列60周年，这个秉承泛美公路拉力赛精神的纯粹的计时工具走完了上一个阶段，新款卡莱拉“Glassbox” 首发两种款式，把系列带入了下一程旅途。“Glassbox”翻新了整个盘面设计，原本直来直去的转折变得圆润了很多，腕表看上去确实像是21世纪的设计成果。测速记刻度的位置形成隆起，让腕表有了纵深感，仿佛像是“蓝宝石玻璃表圈”。这也让测速记刻度可以从更多角度欣赏，这点极具识别度。机芯方面，品牌自产的 TH20 机芯初次登场，根据泰格豪雅机芯研发总监 Carole Forestier-Kasapi 女士的说法，TH20 改为了双向上链，上链效率更高，但最重要的是它满足了质量、耐用性上的追求。对，Carole，创造了雅典 Freak 原型的那位天才女士。这是个成功的新设计，并且定位精准。卡莱拉气质复古，适合当作限量款、纪念款推出，偶尔的怀念会更显动人，但它一直被高频度地重复利用着。现在 Glassbox 卸下了历史的包袱，卡莱拉有了真正常备的即战力，在独特性和易接受度上也找到了完美平衡。今后合理的策略是，旧的卡莱拉主打复古市场、新的作为销售主力，布局完美。捷克空军1935腕表已经久违了，上一批新作记得是在2014年？和浪琴历史上一众经典一样，捷克空军1935腕表的原型是真正的军用装备，1935年起在捷克空军中投入使用，并且参加了二战。当它在2014年回归时，豪迈的表壳依然吸引眼球，但可惜的是没有把原版中能和旋转表圈联动的三角指示标一起复刻，等于少了个计时功能。而2023年新款不再有这份遗憾，三角标回归，并且浪琴用双层表圈的设计来保证了100防水——通常表圈内外联动的作品，防水只有50米。找回了原作的神髓，还能防水一百米（原版可能都未能做到），这就足够让人兴奋。这是只有浪琴才能做的东西，虽然这个品牌在经受挑战，但对手们面对这样丰厚的历史遗产，还有随便复刻一块表都足够唬人的底蕴，其实没有什么好办法，这简直是无视物理防御的魔法攻击。浪琴被放在“中端腕表入门”的位置上多年，但表迷们始终不曾低头俯视它，就是因为浪琴永远在策划下一枚捷克空军1935这样的好玩意儿。
工程师系列并不是尊达创造的，但尊达用他的标志性风格把该系列带到了新的层次上。2023年新款工程师成了十万元左右血统最纯正的尊达风腕表，顺便引爆了舆论。就像它的命名暗示的那样，“坚固好用的理性“是系列最核心的内容，特别是防磁性能。系列早期会把机芯装在软铁内壳中屏蔽磁场，1989年的款式甚至可以经受370万安培/米（46250高斯）磁场的考验。尊达风格和防磁，在前几年的工程师身上并没有得到体现，新款把这些都找了回来。万国把32111机芯装在了软铁内壳中，整表依然只有10.7毫米厚，质感高级。表圈的仿螺丝装饰、一体式表链、盘面玑镂纹的回归让它格外像尊达手下的 Ref.1832。这无疑是年度最受瞩目的腕表之一，它挑起了“到底腕表的价值由什么决定”的讨论，因为某些和它采用同款机芯的万国表，售价只有它的一半。万众瞩目的地方才有争议，目前它还是需要排队的状态，特别是绿盘和钛壳款，前者据称需要排队3-4个月，后者甚至连第一批预定的人听说都还没全部拿到。如果我是万国的同行，我会分析工程师的产品呈现和定价策略，然后拿起自家的历史目录，看看有什么旧作可能复制它的表现。
作为“飞行员表”整个品类中最重要的系列之一，真力时的飞行员安静了一年多没有发布新款，到底在准备什么？让人浮想联翩。三月看到飞行员全新版本时，它既冷酷又现代的调性让我惊讶，复古的飞行员变得时髦了。但做过功课以后我发现，新款其实更像是多年前的飞行员隔代升级款——它更像它的爷爷。新款最大的特征是黑色陶瓷表壳，对于看惯了青铜、精钢或者925银的系列拥趸来说，这种演绎略显激进，但刚入坑玩表的年轻一代会欣赏这种摇滚的气质。计时款的尺寸从上一代的45毫米降到42.5毫米，适应面更广了。盘面几乎每一处都得到调整，除了仿照旧式飞机机身凹槽的盘面纹路是从旧款上延续下来，其它元素都让人陌生。机芯方面的好消息是，大三针款升级为5赫兹的高振频版本。真力时的飞行员辉煌过，辉煌到某些均价比他高出几倍的品牌推出的表款和它太像时，会被大家质疑“为什么不买真力时？”这个系列在玩材质方面自有一套心得，青铜成了它的标签，那新款改用时下新宠——陶瓷，确实是符合系列精神的。但更有趣的问题是，多年前的飞行员大日历款被上一代设计挤进了仓库，结果今天，大日历款开始反戈一击了。翻新后的飞行员，吸引翻新后的另一批客户，系列的未来走向值得观察。
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我们都喜欢看到自己的腕表走时精准，现在各家都可以轻易满足这种需求。不过你要追求持久的精准就不太容易了，得看看哪家有这方面的独门绝学。芝柏的恒定动力系统就是该领域少数的解决方案之一，距离第一代搭载该系统的腕表登场十年之后，芝柏终于在2023年推出了第二代作品。新恒定动力腕表最显著的努力花在了机芯结构上，增加了几枚星轮和勾状杆，动能得到了更好的利用，擒纵系统所有组件的角度和位置都得到了控制。据外媒表示，芝柏说改进之后，擒纵的每个组件只有在上一个动作完成后才会启动，非常有序，没有混合叠加的状态。最后这些都汇总成了几项新专利。另外，表壳缩小到了45毫米（原本48毫米），时针分针也来到了盘面中央，不再是偏12点的状态，局部的蓝色涂装和更大面积的镂空提高了腕表了表现力。哪怕在机械表的范畴里，这块依然是极尽精英主义的。要理解它的优势，你应该掌握腕表的原理，这点正好是复杂功能腕表在营销上最不想深入触碰的领域——与其做这样一块需要40页文档来解释原理的腕表（恒定动力擒纵的发明者 Nicolas Déhon 向芝柏解释原理用了这么多材料），还不如做个贵金属表壳，或者找艺术家在盘面上雕龙画凤，更容易诱使大家买单。芝柏对这项技术的改进又延续了十年，光是坚持下来就让我印象深刻。
©️Monochrome Watches
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高级休闲表在2023年依然风头正盛，连LV也推出了相应的作品。你很难在LV的历史中找到新款坦布腕表所对应的上一代，因为它们最多形似而已，质感上无法媲美。但LV已明确表态不再推出入门款腕表，专精于中高端领域，换句话说，新款LV坦布或许不是替代之前哪一个，而是所有入门款，成了高标准新规下的“入门”，堪称革命。新款坦布把品牌本身的设计语言和高级休闲表共同的特征完美结合了。它既有铃鼓一样的表壳造型，但厚度只有8.3毫米；它有多个同心圆组成的盘面细节，但总体还是清爽易识别的。整个表现有扎实的说服力，这就是坦布做成高级休闲表应有的模样。机芯也是一大看点，由做惯了大复杂机芯的 La Fabrique du Temps 机芯厂操刀做一款小三针机芯，给我一种杀鸡用牛刀的隆重感，而且这是该厂的第一枚三针机芯。22K玫瑰金珍珠陀是手工雕刻并打磨的，板路修饰力求现代风格，且在看不到的那一面底板上也精细修饰了一番。所有的一切，唯一让我遗憾的是它防水仅为50米。有人说新款坦布是同时吸引钟表爱好者和LV粉丝的作品，但我觉得值得商榷，因为后者很难分辨这样简洁的作品会比之前花俏的入门款奢华在哪里。LV的钟表市场与发展总监 Jean Arnault 也确认了这一点：“新坦布不是为了大众设计的，它的目标客户是具有洞察力的收藏家“。那我的好奇是，今后LV会把收藏家眼中LV一贯的想象力和高级休闲表结合起来吗？如果可以的话，那就是为整个品类打开了新世界。█
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