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1979年，PIAGET伯爵推出首款Polo系列马球表，相信当时的人并没料到，Polo系列马球表的诞生会为日后品牌的运动休闲款打下一个极为坚实的基础。轻薄、优雅的金质腕表一经推出，广受业界好评与名流追捧，这归功于伯爵跟上了潮流，70年代初，大师杰罗尊达的一系列将表链与表头一体化设计的表款皆叫好叫座，深得人心。

转眼到了2021年，整个钟表世界的格局发生了巨变，不变的是运动潮依然风头无两。人们在选购合心意的表款时，将能同时搭配正装与休闲视为标准，毕竟只有一线品牌的高阶系列才能完美无缺地诠释这种集商业、技术、艺术于一体的款式。此时，伯爵在超薄与珠宝上的优势就体现出来了。

伯爵表在珠宝与腕表领域的结合，早在60年代便已经初见端倪——伯爵收购了好几家位于日内瓦的金匠工坊，且在1963年就推出了首款在表盘上镶嵌装饰宝石的腕表。

这两点使得伯爵可以在Polo系列的版图上游刃有余地大展手脚，要知道运动风与轻质纤薄不可兼得，而伯爵偏偏就能做到。在伯爵推出的数款Polo系列新品里，此番野心与信心皆得以一一展现。

暂且回到年初，伯爵推出Polo系列镂空腕表初试啼声，仅厚6.5毫米。透过表镜，1200S1自动上链镂空机芯一览无余，令人啧啧称美，2.4毫米厚度的机芯居然能达到44小时的动储，看得出有炫技的成分。

进阶版则是前几日新亮相的金质表壳的镂空Polo腕表，比起两枚精钢版本镂空Polo腕表，增添珠光宝气的同时，尤其两枚高珠款在金质超薄机芯的微小部件上镶嵌钻石的技艺，更是令人叹为观止。

须知在盘桓迂回的桥板线路之上镶嵌宝石绝非易事，此间构件体积微小，极易因镶嵌宝石所施加的压力而变形，所以工艺大师需重新考虑制表过程，在进行最终工序前，预先为部分构件镶嵌宝石。时至今日，伯爵仍然是极少数能将钻石镶嵌于机芯的高级制表品牌之一，但依仗积攒经年的实力，伯爵做这件事则有如神助。白金机芯上镶嵌钻石需历时整整4天，为表壳进行钻石铺镶则另需7天。最终，两枚高珠款的厚度，做到仅仅7.9毫米之薄。

和镂空Polo腕表的面市计划一样，“熊猫”Polo腕表先一步亮相。精美银盘搭配两个深蓝计时盘，趣味感十足的设计让其获得“熊猫”之昵称，更赢得表迷的追捧。

而后，密镶钻版本的“熊猫”则为有金有品的人们提供了进阶选择。同样直径42毫米的18k白金表壳，表盘、表圈及表壳皆密镶璀璨美钻，钻石由小至大依次排列并镶嵌于表圈上，以此强调腕表标志性的枕形表壳。表背可欣赏到机芯上与“熊猫”计时盘颜色相同的蓝色摆陀，另外还有蓝色鳄鱼皮表带与之陪衬。运动风、轻质纤薄、奢华气质无一不缺。

Polo系列36毫米日历腕表，从左至右，价格自10万至120万依次递增

此次的Polo系列36毫米日历款新作，无论是不锈钢款，还是18k玫瑰金款，都加入了钻石元素。个人尤为喜欢不锈钢表壳加钢带的这款，在镶嵌钻石的18k白金时标及横向纹饰的衬托下，蔚蓝的盘面令人犹如身处波罗的海，阳光照射其上，泛出梦幻般的光泽。

无论表身还是表链，都分别做了抛光、拉丝与雾面的处理，使整体更富层次感与高级感，指针的镂空处理同样是为人称道的一点，它与圆中带方的枕型表壳一起，为整体格局添上了恰如其分的一抹运动风。

打磨与细节上则更彰显伯爵贵为一线品牌的大师手笔，光是表盘上“Piaget”这6个字母，就可见一斑。36毫米表径，戴在我16.5毫米腕径的手上倒是正正好。内部搭载Cal.500P1自动上链机芯，动储40小时。

按理说，6款里最奢华款式应该是白金满钻款，但无论是全钻的链带款还是皮带款，都少了些奢华运动表的味道，而更接近于晚宴女装表。所以，要论奢华运动表毕业款的选择，我还是倾向于18k玫瑰金链带款，外圈上那扎扎实实的一圈美钻辉映黄金的华丽，堪堪称得上是翠绕珠围。伯爵展现了它在珠宝世界中耕耘60多年的深厚功底。

除金表链外，玫瑰金款还有皮质表带版本，不过如果预算足够，还是推荐购买前者，毕竟全金表带的加工打磨就已不啻于表头了，而且皮表带会打破这种一体化的设计，显得“万宝全书缺只角”。

至于坊间说的“这不就是Nautilus嘛”的评价，可能指的是圆中带方的表壳有种既视感吧。在伯爵的手中，尤其是加上个中细节，Polo系列已经有足够的辨识度，比起同阶的其他运动款，它更秀气内敛；今时今日，Polo系列或许是同级别中最好到手的运动款，不用排队，也还未被炒上天。

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