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萧国仁（Henry SIU）（新浪微博：@大佬henry）

男人执迷经典之物，看似风花雪月，但往往源于一份对匠心独运的崇敬之情。曾任职时尚杂志包括《时尚先生（Esquire）》、《The Good Life优仕生活》、《芯动》等编辑部管理层多年，对于经典传承同样执迷的笔者，希望从一杯好酒开始（本人获得Whisky Ambrassdor专业资格），与你一同分享这份经典情结。

在年少轻狂的无知岁月中，人总会自视过高以为无所不能，甚至天真得以为凭一己之力能够变天，但随着年纪渐长，越发现父干与幸运其实都是不折不扣“软实力”的一部分，赢在起跑点全赖老爸一早计划周详准备好房产与各种生活基金。这情形让我联想起曾经的威士忌起始与盛产之地Campeltown，错过了的黄金时代，别说基本的酒厂基建设备，多家酒厂连累代的珍贵储酒都没了，硕果仅存的两家酒厂以不一样的况味延续其传奇故事。

落户零星的伟大酒区

用以划分苏格兰威士忌酒区的定义或有些微分别，但高地、低地、岛屿这些大户倒亦是根深蒂固、让人熟知的必然酒区，反倒是仅有寥寥可数、零星落索两家酒厂的Campeltown竟也被列为一大酒区，应该令不少酒迷感到大惑不解。这当然也不是随便乱定的事情，其实或多或少是反映着Campeltown举足轻重的独特地位。贵为苏格兰当地历史最悠久的酒区之一，以Campeltown为中心的此产区，由于距离苏格兰与英格兰本土非常遥远，再加上境内盛产大麦与泥炭，本来就是得天独厚的优等生。19世纪是Campeltown的黄金时代，根据历史资料显示，该区在1824年（威士忌税法大幅修正的隔年）有25家合法领照的蒸馏厂，当时的每年产量达至惊人的748,000加仑（约合350万公升）威士忌，当然除了内销运往苏格兰低地区、英格兰与爱尔兰外，外销到北美曾经是Campeltown威士忌之所以需求甚殷的原因之一。

在地理位置上，Campeltown与艾雷岛其实相当类近，同样位于大西洋海风的向风面，亦偏向大量地使用泥炭熏烤，Campeltown威士忌理所当然亦是“重口味”的佼佼者。香气浓烈、酒体厚重再加上盐味与炭熏，Campeltown威士忌亦称得上是“熟男口味”类型。

由极盛到几近殒落

随着调和威士忌的兴起，不少调酒厂都把注意力转移到Speyside那种产品口味比较温和的地区，Campeltown威士忌却开始变得地位尴尬，甚至有点英雄无用武之地之感。

另一个要留意的地方，造成Campeltown威士忌当初能在威士忌热潮之前就开始大卖，但却在之后迅速没落的原因，是这区的威士忌太依赖北美地区的走私市场之故。在美国的禁酒令时代，许多Campeltown威士忌在生产后就直接装船送往加勒比海，再从该地辗转偷渡到美国境内，过高的瞬间需求让许多投机者胡作非为，开始以非常劣质的手段制造威士忌，甚至有直接使用装渔获的橡木桶来装陈年威士忌的说法。鱼腥味的威士忌，大概听到就不想喝了对吧？！

这种性质不良过度发展，最终摧毁了那个曾经盛极一时的Campeltown威士忌，在经济大萧条发生后，全球经济的低潮将残存的Campeltown酒厂一扫而空。

威士忌圣地复兴

来到近年，该区只剩下Springbank与Glen Scotia（格兰帝）两家蒸馏厂仍能顺利运作，但是这两家厂本身也是在沉寂过好一段时间之后，才再度复厂开工。相信Springbank蒸馏厂的名字算得上为人熟悉，J&A Mitchell & Co.收购主理该厂后，除了正积极恢复蒸馏厂的营运外，也买下了与该厂有渊源，同时其以熟练的Independent Bottle手法尝试更多的陈酿方式与口味变化，让其产酒更多元化。

而已经停止营运许久的Glengyle蒸馏厂，在原址开设了Kilkerran蒸馏厂，成为Campeltown地区多年来第一个新酒厂（称得上是目前的第三家酒厂）。

成立于1832年，位于Argyllshire港另一个历史悠久的Glen Scotia蒸馏厂是今次我们要说的主角。现作为Loch Lomond Group（罗曼湖集团）旗下的酒厂，虽称得上是相对低调，却总在力争上游，无论是酒厂还是品牌，皆进行了一系列的革新改造，相信不用太久便会和优秀的邻居并驾齐驱，一同立足世界舞台。

好酒好年份

Glen Scotia商业行销总监Andrew Gray坚定地说：“目前Campeltown威士忌变得相当罕见，而我们在这蒸馏厂中看到了一颗待磨的宝石，品质上乘的Glen Scotia 威士忌具有无限潜能，我们计划了十年的行销计划及足以支持市场需求的生产计划，以长远的眼光为Glen Scotia拟定策略。”Gray接着说道：“我们将专注发展单一麦芽威士忌，过去这酒多被用于调和威士忌，而近年来市场对于调和威士忌的需求遽减，这不是我们发展的方向，十年计划后，我们期盼将Glen Scotia带向20个国际市场。”

目前品牌常设有10年、15年、18年几款酒，但当然高年份像这款25年的珍酿却还是能让酒迷好好品尝。经过酿酒师的精心打造，这款酒先在美国橡木桶陈酿，再换捅到波本桶作二次数熟成。香草及奶油般的调性自然不会缺少，但全赖独特的地区风土，它还带有海盐与香料的辛香味，却又有橘类水果风味。

层次分明，闻香让人联想到来自大西洋海风吹拂的汪洋气息，入口带有青苹果、橘子、香草糖酱与焦糖味，余韵回甘却带着海盐的气息与香料的微辛口口味，结构豪爽却转合有序。

高年份与单桶

不过说到物以罕为贵，高年份的威士忌固然值得珍藏，限量单桶的系列珍品更是必须入手的好东西。单桶威士忌的“炒价”动辄让人以疯狂来形容的原因，是因为其只此一桶的尊贵荣耀，真正的喝一瓶少一瓶。

大概你都会听过几个威士忌大哥级品牌，以至日本某些已然闭厂的威士忌厂，它们屡次在世界各大拍卖会创下骄人成绩，天价成交让人咋舌。你可以看到稀缺性绝对是个关键词。而拥有“液态黄金”之称的原酒威士忌，近十年来价格的确不断飙升。跟据Knight Frank奢侈品投资指数（KFLII），稀有威士忌竟勇夺潜在回报最高奢侈品资产的首位，其价值在过去1年增长了40％，更在过去10年增长了582％。这同时说明为何威士忌能够不断拿下拍卖现场最高拍卖价品，因为藏家看上的是稀有威士忌其增长性。当然，即便数据显示相当乐观，威士忌的增长率甚具有前瞻性，但亦不能盲目投资，必须抓紧真正的潜力好酒才认真“下注”。

而像Glen Scotia的单桶更是少之又少。不过机会这种东西却往往说来就来，说的是由罗曼湖集团带来的“时光循迹”系列（Vintage Collection），它共分为三个系列：年份版、典藏版和虫洞版，特别值得提及的是年份版共选择了40款来自罗曼湖酒厂和格兰帝酒厂的单桶陈酿，1988-2012每一个年份都有一个或多个单桶。

当中几款亮点作品包括：

• 格兰帝1989年二次注入美国橡木猪头桶

1989年的格兰帝酒厂刚刚从上一次的停产中恢复，可以想象这款单桶就是真正的历史见证者。而可以想象得到，1989年格兰帝酒厂的业主其工艺和理念，与今天的酒厂秉持的自然有所不同。想知当中差异？大概只有品饮才能知晓，这一年份的格兰帝单桶绝对激罕。

• 格兰帝1999年二次注入波本桶威士忌

这家来自Campeltown历史悠久的酒厂在这一年重新焕发生机，一直维持小规模生产，顺着自己步调节奏的格兰帝酒厂在当年估计也是一心想要向世人证明自己。同样是二次注入波木桶的典雅风味，除了丝滑的奶油焦糖等口味外，还会有怎样的陈年风味呢？

• 格兰帝2004年二次炭烤巴特桶威士忌

其实二次炭烤桶是罗曼湖集团不时会用到的特殊陈酿桶，这当然得益于集团旗下经验老到、想法创新的桶匠团队，才能将橡木桶的艺术演绎得淋漓尽致，亦能让陈酿威士忌变得更有意思。二次炭烤巴特桶这一桶型固然少见，它能够为威士忌带来什么转变？相信那份浓厚的烟薰口味会更得以升华吧！

• 罗曼湖1988年初填Armagnac巴特桶

罗曼湖（Loch Lomond）酒厂同样是威士忌行业萧条时期被关停的酒厂之一，但它很快在1987年就恢复了生产。而这款1988年份的罗曼湖本就是极少见的罗曼湖高年份单桶，而它使用的初填Armagnac巴特桶就更是罕见。Armagnac中文名是“雅文邑”，和干邑类似是来自法国的白兰地，威士忌中使用雅文邑桶的少之又少，再加上32年的漫长陈酿，那份葡萄干般的诱人口味加上如丝细滑的威士忌到底会有何变奏？这款单桶让人非常地雀雀欲试。