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俞玮玮 （新浪微博：@沉默寡言的酱油蛋）

“蛋总陪你喝咖啡” & “修竹斋”品牌创始人。爱咖啡爱茶最终爱成了事业。至于其他更广泛的各种爱好，诸如：爱表，爱鞋，爱瓷器，爱家具，爱古典音乐......想想自己都害怕了……

几日前，数款卡地亚典藏藏品及卡地亚古董珍藏系列作品在上海展出，可惜只有极小部分的客户受到品牌方的邀请才能去参加。这个展览到底是个什么神秘的东东呢？还好有表态网在，即便无法受邀前去，至少也能通过这里了解一下卡地亚这次的“私享会”，不过在私享会之前先调整一下“思想”，开个小小的“思想会”，调整什么？很简单——卡地亚的表到底算时装品牌还是高级品牌？换言之，就是下面这个问题：卡地亚在制表领域到底起到了什么样的作用呢？听我讲完本篇，相信你可以找到自己的答案。

1847年卡地亚品牌创立，1853年开始就做表了，足足170年！所以论历史悠久这个话题卡地亚当之无愧。而从巴黎私人馆藏，也就是大家津津乐道的CPCP系列开始，卡地亚又向高级制表方面大踏步地跨了一大截。于是在20世纪70年代，品牌开始陆续收藏自己早年间做过的一系列的古董作品，直到1983年，一个叫“卡地亚典藏”的展览诞生了。我们所知道的著名的博物馆：北京故宫、美国大都会、伦敦大英、东京国立、巴黎大皇宫……都曾展出过“卡地亚典藏”系列展览。其中北京故宫博物院更是在2009年和2019年两次展出。

2022年的上海，卡地亚典藏系列展览又来了！未能亲眼见到实物的表友们，下面是这些表的简单介绍，云私享一下吧！

首先两只我眼中最能解释“卡地亚美学风格”的代表作。

1995年的Cloche，第一只可以放在桌子上当成座钟使用的腕表。第一眼看到的时候会觉得为什么是这个形状，只要往左转动90度就明白了。而且表壳9点位（也就是表盘刻度6点位置）上的一行Paris小字代表了它的特殊身份——CPCP巴黎私人馆藏系列。除了卡地亚，谁还把表和座钟设计到了一起？

Cloche 腕表，卡地亚，1995 年

关于Cloche的故事多说几句：从名字上看就能看出它和英语单词Clock很像，其实也就真的是这个意思。最初其实它既不是表也不是钟，1920年的时候卡地亚第一次出现这样一款产品，而当时它的身份是：胸针带时间显示。一年以后，也就是1921年，品牌第一次拿了这个胸针的设计灵感做了一只表，也就是第一代Cloche，这东西你说限量吧，也没有大张旗鼓的宣传，你说他不限量吧，又很少可以看到。实际上卡地亚Cloche的生产周期非常长，从第一只1921年诞生一直到2007年都在陆续生产，其间有过几个版本但是都保留了最初的这个设计原型。比如1922年皮带黄金皮带款，1995年阿拉伯数字时标款……卡地亚属于时不时地就会复刻Cloche系列。但是虽然生产的时间跨度很长但存世的量又很少，江湖传言古董的Cloche系列存量不会过千。

Cloche 腕表，卡地亚，1995 年

最近一次复刻Cloche就是2021年的事情，当年的Watches & Wonders表展上卡地亚推出了一只叫做Cloche de Cartier Skeleton的镂空表，我查了下尺寸是37.15mm × 28.75mm，厚度只有6.7，因为年份已经很近所以机芯换成了自产的MC 9626，改自非镂空的MC 1917。这个新尺寸相较于本次私享会的款（33.2mm × 25mm）已经很现代了，基本上不会再有“娘”的错觉了。铂金表壳，限量只有50只，这东西美的不可方物，镂空机芯就是两个极端——要么复杂的很丑，要么干练的很美，卡地亚每次都属于后者。这表绝对要看实物去体会一下！当然，同时期还推出了非镂空的贵金属版本，玫瑰金黄金和铂金也都没一款限量100只——这种数量的限量才是有意义的嘛！

2021年复刻款卡地亚Cloche de Cartier腕表，同年斩获“表态腕表大奖”最佳女士正装腕表奖

1990年的Crash，它可能是手表行业里不再会出现第二只的外形。如果不是《达利的时间》确切的说是萨尔瓦多·达利创作的《记忆的永恒》，那些不读书不看报的人永远不明白为什么一只表的表壳会被设计成这个样子。什么叫设计？什么叫潮流？什么叫文艺？卡地亚用一只Crash把三个问题都一次性解决了。你可以说它不好看，就像你站在《达利的时间》前三天三夜不明白他想表达什么一样。毕竟“艺术”这东西不是大众第一时间能理解的，就像《印象日出》第一次在巴黎展出时差点被撕掉一样——这不是草稿吗？！这怎么好意思在这里展出？！不过没关系，时间会证明，莫奈终究会成为一代宗师，而更不会画画的保罗·高更能成为现代美术承上启下的人一样。卡地亚的设计之美，时间会给予证明。

Crash 腕表，卡地亚伦敦，1990 年

传说这表的设计算无心插柳，话说1967年在卡地亚伦敦店，有一位客人把一只Baignoire送修，我大胆揣测一下就是这表估计是被马车踩了，扭曲变形了。当时的设计师Jean Jacques就是根据这表的样子设计出了Crash。也正是因为这表是客人在伦敦店送修的，所以1967年的原版Crash的表盘上破天荒地加上了London的字样——但凡带这个地名的都会比后来换上Paris或者Swiss Made的要贵出一大截。当然，也有人传言这表的设计灵感就是来自于达利大师的作品，根据表盘上的London字样，我更愿意接受前者的说法。不过最终的真相是：品牌创始人的后代Cartier Brickell公布了她和自己曾祖父，也就是设计师Jean Jacques Cartier的信件内容，这表的设计师有两位，除了Jean Jacques外还有一个叫Emmerson的人，即没有被马车踩过的送修表也没有达利的画，真相是什么？不为人知且不重要了。

今年的5月5日，线上拍卖平台Loupe This成交了一只1967年的Cartier London Crash，不含佣金折合人民币1004万

和Cloche系列一样，Crash也属于常青树的特别版，1967年的London版本已知的只有20只（为什么贵的道理），1980年代又坐过一批但是数量不详，1991年卡地亚生产线搬迁到法国巴黎后又做了400只黄金的限量，也就是熟悉的CPCP系列。1993年的SIHH上有过铂金版本，1999年有过白金镶钻的，2013年再有334只限量的，再加上后来的2013年、2015年、2016年、2018年都有过少量的生产，和Cloche一样，1967年诞生的Crash一直到2021年总共生产数量也就是千把个。如果说腕表可以不是圆形的，那么Crash算把这句话顶到头了。

Crash 腕表，卡地亚伦敦，1990 年

然后是4只Tank。1923年的Tank Cintree，很高兴这表后来复刻了，但是要看原汁原味的，唯有展会上了。Cintree特有的类似16:9的宽荧幕模式其实是有弧度的，所以对手腕的贴合性非常好，当年长度接近4.5cm的表壳算是“胆大包天”了，但是宽度2.3又是优雅到不行。用的是LeCoultre 123机芯，双金属补偿摆轮，宝玑游丝。机芯不重要！我都说了——卡地亚负责美丽，想象一下邦德借你一套礼服，旁边还有个女郎，你不戴Cintree这种表而是扛一只47mm傻大黑粗的运动款，可能编剧已经写好的女郎就不跟你回房间了。

Tank Cintrée 腕表，卡地亚巴黎，1923 年

1925年的Tank Louis Cartier，这就是Tank Louis的原型，卡地亚在1922年设计了Louis的造型但是实际1925年才生产了首批Tank L.C系列，用的还是LeCoultre 123机芯，关键是表壳尺寸：26mm × 30mm，女表？你才女表！你全家女表！1925年的男表就是这个尺寸，不是那时候的人都侏儒，而是当年的着装配上这样的表才叫真正的好看，不信你去做一套美剧《大西洋城》里的衣服，再配上这个表看看效果？

Tank Louis Cartier 腕表，卡地亚巴黎，1925 年

1929年Tank Chinoise来了！还记得最新款的中国坦克吗？系列的认祖归宗就在这里了。1929年LeCoultre的119机芯正好搭配在这个新Tank里。或许有人会问，卡地亚很厉害吗？为什么说到现在全是LeCoultre的机芯？是积家吗？是！但这没什么好大惊小怪的，用郭德纲的话说就是——看你那副没见过世面的样子！早在1902年到1907年期间，卡地亚就和当年的积家（为什么是当年的？没看到LeCoultre前面没加Jaeger吗？这是另外一个故事）签订了合同，后者给前者提供半成品机芯，前者再自行深加工。如果还觉得这是卡地亚不行的，那么我再把这个故事说全了：除了卡地亚，当年和积家签订协议的还有一个牌子叫“百达翡丽”。

Tank Chinoise 腕表，卡地亚巴黎，1929 年

时间来到1975年，第一只非圆非方非三角的Tank来了——Oblique，用的是LeCoultre的P838 机芯，从之前的双金属变成了单金属摆轮，扁平游丝。从侧面来看机芯技术也进步了。千万记得，这不是退步，从繁到简是进步，只是“怀旧”思想作怪才会觉得是退步了。当然，视觉上是另当别论。从Oblique开始，美学在卡地亚设计上开始全面体现。

Tank Oblique 腕表，卡地亚伦敦，1975 年

至于Santos的历史就不用再多说了，可以说Santos算卡地亚系列中的“运动表”。毕竟和航空有着密不可分的关系。1926年的黄金Santos，表带也是黄金的，用的依然是LeCoultre机芯，从指针的样子上看的出就是早年的卡地亚作品。

Santos 腕表，卡地亚，1926 年

如果说Santos是卡地亚上天的表，那么Pasha就是它下水的款式了。1985年，Cartier Pasha系列正式问世。这次展出的是一只1986年的Pasha，黄金材质搭配皮带，口径达到了38mm，在1985年这算巨大无比的了。外圈可旋转和刻度标示已经明确的告诉了所有人这是一只潜水表，而Pasha最有名的链条把头设计在当年就一直延续至今。这只表标注的年份是1986，但其实是1985年产的，只是后来把原厂表盘替换成了夜光盘——当然原厂替换的咯。

Pasha de Cartier 腕表，卡地亚，1986 年

除了上面8款“卡地亚典藏”藏品之外，这次卡地亚还带来了一个“卡地亚古董珍藏系列”，其作品大多来自品牌 1900-2010 年间的创作，此次展出的作品集中在1970-2010 年间。和前头所介绍的“卡地亚典藏”不同的是，这个系列作品经卡地亚专家鉴定，严格按照品牌档案馆的记录修复后进行展售。并附有真品证书、最高八年的国际保证服务和全新腕表保护盒。

从年份最早的开始介绍吧：1978年的Vendome，手动机芯，34mm表壳。特别在哪里？去掉了表耳。就是一个整圆，然后巧妙的通过两端连接表带，在那个年代，把表耳去掉就是一种设计上最大胆的尝试，卡地亚做到了！

Vendôme 腕表，1978 年

然后是1982年的Santos Dumont，这可能是大家最熟悉的Santos的样子，因为外圈和8颗螺丝的设计一直保留到现在，至于后来这个系列越做越大是后话，毕竟品牌也要跟着潮流走，但回看1982年的Santos Dumont，只有32mm的口径算非常友好的实际佩戴尺寸。

Santos-Dumont 腕表，1982 年

2012年的Santos Galbee算很现代的作品了，除了保留了Dumont的外圈和螺丝设计外，大三针的布局也出现了。而且用上了自动上链的机芯，这表早已是假表的重灾区，可见其受众程度有多高了，其实不用老是拘泥于那几个牌子的运动表，如果要找一只又可以运动又可以西装的，Santos Galbee是个好选择，毕竟大牌子，不接受反驳。

Santos Galbee 腕表，2012 年

随后是两只石英的Pasha，什么？！石英表好意思拿来展出？？？请尊重历史好吗，除了某段带品牌外，大牌子哪个没有做过石英表？劳力士都有石英的Day Date，大惊小怪什么？毕竟在那个石英横行的年代，不做石英表代表了破产歇业，你是希望他们在那个年代做几只石英表来谋生延续呢还是再也看不到这个牌子了？1987年和1988的Pasha de Cartier，还都是复杂功能的，如果你把他们当作“Only Watch”来看就不会这么咋咋唬唬了。

Pasha de Cartier 腕表，1987 年

Pasha de Cartier 腕表，1988 年

至此，本次“卡地亚典藏”与“卡地亚古董珍藏系列”的表款大致说了一下，还是那句话——如果有机会去看实物的绝对不要错过，毕竟有些东西不是文字所能完全传达的。

腕表设计之美，超出你的传统认知；优雅，不用很大。