【表态说表】“不存在入门款”的品牌还怎么入门？把识别度和隐藏福利拿捏后，这系列果然稳了！

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作者: 张工 2024-02-27
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大特色，小代价

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█只要大家对某些东西产生了足够的需求，它们最终都会走到对立平衡的状态，就像苹果与安卓、胶片相机和数码相机、古龙与金庸。我猜百达翡丽一定预见过有一家制表商会用截然不同的风格和他分庭抗礼，问题是，他会想到这将发生在他们诞生150年后的前东德土地上吗？被一个中断后又复活的品牌花十几年就完成了这个目标？

至少在1994年，重生的朗格发布第一批4款作品的时候，没人会想到他们将成为欧洲制表的两大高峰之一，此后说到欧洲的表，不再只有“瑞法浪漫”一种味道了。

表态的朗格版主Reverie说过“朗格没有入门款”，技术上来说这点毫无疑问，简单地挑明了这个品牌在发烧友眼中如此特别的原因：不管作品的结构是否简单，二次装配和精心打磨都是基本操作，这点兜住了朗格的底线。特别是采用3/4夹板的情况下二次装配，有制造业经验的朋友或许都知道这对每一批零件的加工一致性有多高的要求。

很多人说“朗格应该反过来戴”，放在朗格身上这是正面的打趣调侃，放在其它表上弄不巧就成了揶揄。

而对普通消费者，朗格的表则有一种罕见的风格。Zeitwerk 猫头鹰在这方面自不必说，时分跳字的创意和芸芸众生已经不适合放在一起比较，另外在本月初的第66届格莱美颁奖典礼上，乡村歌手 Luke Combs 戴着朗格1世界时腕表登台，在镶钻表圈烘托之下，表盘看似不规则的布局这时显得很有灵气，根本没有正装表一贯沉闷的通病。

根据Hodinkee的考证，Luke Combs 戴的是一枚定制款136.029，表圈多了镶钻

正装表就像60年代常春藤名校的四好青年，干净整洁有余，少了一些个性，这也是现在休闲表更热门的理由。可朗格的正装表，有时偏就不吃这一套。

我们日常中基本没有登台作秀的机会和必要，但买表也希望在稳妥中透露出自己吃过见过。朗格家族里哪个系列最有普适性的价值？我认为还得是朗格1。

如果盘点过朗格所有系列，理由其实显而易见。朗格的作品当然各有特色，但只有三个系列，哪怕其中最简单的款式也把特点100%发挥了出来——朗格1、Zeitwerk猫头鹰、奥德修斯。特征有了以后，朗格1又是其中入手门槛最低的，这点不管从供应量来说，还是定价的角度都说得通。换句话说，小代价就能买到大部分特色，朗格1对于那些不急于一步登天，而是想循序渐进的人来说是最值得考虑的存在。

另外，挑朗格1还有一重隐藏福利——可以对“旗舰店独家发售”款下手。朗格的店面特别版分为两档，“专卖店独家发售”以及“旗舰店独家发售”。前者是供应世界各地专卖店的店头独家作品，总计七十多款，几大系列都有涵盖。而朗格的旗舰店，本身就仅有7家——5家在亚洲（上海、香港、东京、新加坡、迪拜），欧洲北美各1家。去欧洲都不一定能试戴购买的旗舰店独家朗格1，在上海香港就有机会，几乎就差明摆着告诉你这是亚洲市场的专属福利。

想买旗舰店独家的 1815 或 Saxonia？抱歉，旗舰店独家款被5枚朗格1包揽，品牌帮你选好了，这些就是精品！

旗舰店独家发售的5块作品

朗格1

191.021/191.025

旗舰店独家发售

5枚中最基础的是两块基本功能的朗格1，表壳为黄金或铂金。朗格1的基本功能包括时分秒显示、动储显示和大日历，重点是，这些都按照黄金比例原则，按部就班地待在最让它彰显和谐的位置。偏心放置的盘面打破常规，我始终觉得让整体呈现出了一种“舞台感”。当每个部分都占据盘面的一个角落，你能发现它们是怎么有机结合，又互不干扰的。

这种构成会刺激感官，很多人第一眼无法接受。但要来点个性的人，怎么会害怕抛出一种让某些人吃不透的表达方式呢？何况这里遵循了黄金比例的逻辑，这是一种科学的美感，懂或不懂，不用强求。

大日历也是所谓“德味”的明证。瑞士表往往弱化日历的存在感，喜欢把它放在盘面中线或靠下的位置，一定要让它不显眼。而朗格1的大日历端坐在表盘右上，毫无顾忌地任你反复体会。说到底还是朗格能用高明的设计把日历做得够大，还能放进38.5毫米的表壳里，甚至厚度也仅为9.8毫米。日历做大、放在上半部已经被朗格玩成了一股风潮，“德味”尽在其中，但朗格的日历依然是相当大的那一档。

当然，它并没有在10位那一栏设置一个“0”，每月头几天，左边的窗口直接白板。但森帕歌剧院本来就这样，详情不再展开了。

那黄金和铂金怎么选？这个问题本来不用多谈，黄金更华贵，腕表轮廓显得更加有力，而铂金更不容易皮肤过敏，价值感也更高一筹。其实并非旗舰店独家的玫瑰金、白金款也可以按这个思路挑选。但朗格1的黄金格外值得注意——只有“旗舰店独家发售”的朗格1才有18K黄金款（特指朗格1，不包含朗格1月相、朗格1世界时等更复杂的表款）！等于是看颜色就让这块表的“某某店铺限定版”身份表露无遗。最后选哪个，大家按自己的兴趣来定吧。

这两块基本款朗格1尺寸适中，好戴不挑人，满足基本需求的同时，旗舰店独家推出的概念也带来了稀有性，已经很难说是真正的“入门”。而另外三枚就提供了月相功能，对于不想止步于“基础”的人，这些也是相当得体的。

朗格1月相款

192.025

旗舰店独家发售

192.025铂金款朗格1月相的尺寸和前两枚几乎一致，只是厚度增加0.4毫米，这点代价换来的是秒针盘上从黎明碧空到午夜靛蓝的浪漫月相，盘面多了一抹瑰丽的色彩表达。

如果你的表上有这两个功能之一，那你就坐拥了一般人享受不到的节日：一是2月底的“万年历节”，还有就是中秋时分的“月相之夜”。而朗格的月相从来不是同好之间联络下感情就可以的简单呈现，有人说这都可以算是个复杂功能了。通常的月相可以看作是换了个形态的日历窗，午夜前后它就切换一格，然后静止不动，直到下一个午夜。从技术难度上说，它和普通日历窗无异，所以现在多个月相动辄加几千的风气我是一直不太理解的。

而朗格，还是那句话，没有入门！他们的月相和小时轮联动，它确实分秒不停地运行着，月相不再是“午夜瞬移”，这才是顺应自然的呈现方式。况且朗格的月相把“月亮”和“天空”分开呈现，天空盘24小时旋转一周，把一昼夜的天际变化都反映在盘面上，浪漫值直接爆表。

朗格基础的月相功能演示，月亮和天空是分体设计，时刻运转

其实我在钟表萌新状态时所理解的月相功能就应该是朗格这样，时刻运转、昼夜分明。结果才知道这是过分的奢求，一般月相完全做不到。更别提朗格月相的精度之高，每122.6年才需要调整，按现在的医疗水平，一位表主一辈子最多只用调一次吧，这点又让33个月就要调整的普通月相显得完全不够看。

月相的加入就是192.025铂金款相比普通朗格1最大的优势，当然，时分盘和动储显示位置的夜光填充也让它在夜晚更具实用性。38.5毫米的尺寸适合15～19厘米的腕围，如果手腕壮硕，两枚朗格1大型款月相拓宽了选择余地。

朗格1大型款月相

139.021/139.025

旗舰店独家发售

这两块的尺寸增加到了41毫米，放在大表流行的环境下看依然并不过分，某些朋友就喜欢大尺寸的风格，朗格1大型款月相很好地补充了这部分市场。设计上它也很好利用了大尺寸的优势，月相搬到了时分盘上，显示面积扩大了许多，星星似乎也多了几分，看上去份外过瘾。这里唯一让人遗憾的是没有加入夜光涂层，反过来说，这也成了选择38.5毫米月相的理由。没有哪一块表会彻底完美，这些都是腕表自己的个性。

着手写这篇文章之前，好奇心驱使我搜索了哪些名流的表盒里会有朗格1？当布拉德皮特、克林伊斯特伍德、某些美国投资家或意大利富豪浮现的时候，我发现自己的注意力完全放在了“朗格1”本身，甚至没有尝试辨别这是朗格1世界时，还是朗格1月相？偏置的表盘、张扬的日历窗，有这些元素就已经证明它的朗格血统，这种经典的感觉从94年系列诞生起就延续到今天。

Brad-Pitt-Watch-Collection-A_Lange-Sohne-Lange-1-Timezone.jpg

布拉德皮特的朗格1世界时 116.032

似乎从一开始，朗格1就掌握了一些最核心的价值。所以这些年里它哪怕只有些微变化，市场也从没有说过“我腻了”，我也不会因为布拉德皮特戴的是上一代朗格1世界时（116.032）而产生时空的距离感。

能拥有一块超越版本论和年代藩篱的表，让我艳羡不已。█

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