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█刚过去的5月末尾，钟表媒体 WatchAnalytics 再次点名朗格，白金 DATOGRAPH 大日历计时万年历腕表在最近的12个月里，行情价格上涨了25%，涨幅超过25,000欧。而朗格上一次在 WatchAnalytics 上的高光时刻仅仅就在今年一月，并不遥远，白金黑面1815计时腕表以30天里窜升77%的势头直冲云霄。再加上奥德修斯也推出了表现力卓绝的计时款，2023年的前半段，朗格计时表风头正盛。

 WatchAnalytics 追踪的价格走势

朗格一直被认为是严肃而传统的正装表品牌，哪怕奥德修斯充实了品牌的风格表现，但皮革表带、贵金属表壳、蓝钢指针糅合起来的“德式歌剧院味道”在大家的脑海里从未被动摇，他们在计时领域的实力也经过了评论家和市场的双重考验，成了招牌元素之一。

“明确的定位”当然是一种财富，但随之而来的问题是，哪怕我们愿意跨过越来越高的入手门槛，为朗格精美绝伦的机芯和设计买单……可正装表一年能戴几回？

就是基于这个理由，朗格1815系列长期留在了我的视野内，当我从 1815 UP/DOWN 动力储存指示款身上看到了一种可以往“休闲表”的方向而去的可塑性时，这种关注就持续至今。

关键在于阿拉伯数字时标，这让表盘的气质变得圆润亲切了起来。如果你换上一根色彩更显生动的皮表带，青春的活力立刻喷薄而出！同门萨克森系列的棒状或罗马字时标就更强调正装表的血统。同时它的尺寸相当克制，39毫米×8.7毫米完全没有咄咄逼人之势，个性柔顺好搭。

1815 UP/DOWN 换一根表带

那和奥德修斯相比呢？同样也是萝卜青菜的问题，我确实为奥德修斯的全天候易用性而倾心，但总会回过头，通过1815的背透体会朗格机芯的美。少了自动陀的干扰，才是真正心无旁骛。况且，前者的羽翼还没有那么丰满，还未能复现1815从简单到复杂的巨大跨度。

1815是朗格现在平衡感最好的系列。从休闲和正装，入门到大复杂，进退自如的灵活性降低了入手时的心理负担，戴或不戴，主动权在你。它没有涵盖朗格的全部精髓，但蓝钢针、火车轨道分钟刻度、在计时表上的优良传统也保证了朗格的味道在它身上并不匮乏。

下面说点实际的，本着“非特色不玩”的原则，我从朗格的拿手好戏——“计时表”的层面，简单分享下1815系列的林林总总。

 1815 计时腕表 

-可以就此毕业的入门款-

虽然这是1815计时表的入门款，但它身上从内到外，每一寸都是朗格100%的全力之作。

表壳像一颗饱满的水滴，圆润且有显著的体积感，拿在手上的敦实份量强化了这种印象。盘面的匀称比例值得喝彩，两个小表盘的位置让整体看上去有了重心，计时秒针的修长尾端提供了平衡感，好几处的下陷式结构让盘面立体起来。1815的正面效果除了表耳的轮廓略为刚直以外，无懈可击。有那么一些表款的观感会让人丧失批评的勇气，1815计时腕表就是其中之一。

比盘面更具说服力的，当然，是朗格的机芯之美。鹅颈微调、黄金套筒之类就不再赘述，雄辩的事实没有重复的必要，要说打磨，推荐看表态这篇旧文可以大概理解它的优势(传送门）。这里只说我的一家之言，从这枚 L951.5 机芯上可以理解朗格作品地位超然的原因是，它从色彩、纹理上将零件按用途归类，最后“复杂感-秩序感-层次感”兼得。金光璀璨的是传动轮系，随时间流移逐渐透出香槟色的是固定夹板，银色带拉丝的是计时杠杆，最后用手工雕花的摆轮夹板点明格拉苏蒂小镇的纯正血统，这些成就了“微缩机械都市”的美名。其他品牌当然也会用相似的理念来设计机芯，但朗格拥有比竞品更强烈的对比效果，零件之间的区分格外明显。

目前它的公价大概60万左右，所以与其说它是1815的计时表入门，不如说这个系列不存在入门，一出手就是中坚款，飞返计时和源自于怀表的精确跳分积分盘也给足了 buff。各位如果不是还有很多预算没用掉，或者对复杂功能有特殊向往，用这块毕业倒也不留遗憾。

 1815 追针腕表 

-平衡感，怀表味-

它只是比前面介绍的计时表多了双秒追针，但两者相隔了整整16年之久，于2020年首次发布。在此之前，1815系列已经推出了追针万年历、陀飞轮追针万年历等大复杂，所以这款其实做了减法，“舒适好戴”成了主要诉求，在这点上它很好地体现了价值。

和它本就不多的竞争对手相比，不论“直径”还是“厚度”，它都不是创纪录的存在。但把这两个参数综合起来，1815追针靠协调性胜出。表壳比例匀称，相对于它41.2毫米的大小，12.6毫米的厚度和大圆角的视觉效果就显得十分自然。最终你只要考虑“这个直径和表耳是否适合我的手腕”即可，其他顾虑烟消云散。

表盘布局的特殊性让它在整个朗格家族里都显得特别，两个小表盘垂直排列，左右的平衡感无可挑剔，同时流露出古董怀表的味道。1815系列之所以诞生，原因之一就是致敬属于怀表的时代。虽然追针款不是其中技术难度最高的，但它在视觉上却是离系列初衷最近的。

和朗格怀表的对比；垂直布局的怀表为数众多

 1815 追针万年历腕表 

-和机芯媲美的盘面设计-

“追针+万年历”属于大复杂款的范围内最实用的功能组合，前者在需要时能帮你解决计时问题，后者就像“被动技能”一样持续提供价值。只考虑实用性的话，这样的腕表已经顶到了天花板，再多任何功能都只是突出赏玩的意义。1815系列当然也提供了这样恰到好处的选项。

但这并不代表1815追针万年历的观感不值得赏玩，恰恰相反。如果说其他朗格表可以反过来戴，因为背面美不胜收，那1815追针万年历就最好别这么做，它的盘面效果和机芯一脉相承，你也可以通过指针的色彩来判断它的功能了，这点不容错过。玫瑰金和蓝钢针形成绝妙的互补色，既复杂，同时兼顾了古雅氛围，不会显得过于“运动”。18K玫瑰金表壳款这时优势更加突出，两种色彩的比例更加协调，但哪怕是950铂金款的效果也已经超过了其他同类作品。

追针计时万年历腕表通常盘面目不暇接，如何让阅读变得轻松应该是重中之重。所以这两块朗格始终让我好奇，为何它的竞品们在色彩表现上如此麻木？

“HANDWERKSKUNST”特别款的反熊猫效果，在1815系列里少见

 TOURBOGRAPH 陀飞轮追针计时万年历“荣誉勋章” 

-芝麻链的乐趣-

从命名上你可以理解它的地位有多高，问题是它最突出的价值在哪里？是比上一款多了陀飞轮吗？可以这么说，只是不太全面，要知道唯有带芝麻链的陀飞轮才被称作“荣誉勋章”。

芝麻链结构

“芝麻链”从朗格在1994年复兴时就被作为招牌技术之一，初登场就是和陀飞轮同场共演。功能上说，它让动储在耗尽前没有明显的动力衰减，保障了走时精度；视觉上说，这样的结构是小小腕表中从来没有过的表现力，动力的传递被具像化了，肉眼可见。所以可惜的是，这块表的684个零件把芝麻链掩藏了起来，只有相当局促的观察视野。也许这是大复杂腕表必要的代价。但不论如何，是朗格第一次把芝麻链从怀表移植到腕表上，只要它在某块表的宝塔轮上紧紧萦绕，这块表就是纯正的朗格。

只有在箭头所示的镂空处能看到芝麻链的存在

“荣誉勋章（Pour le Mérite）”最初是普鲁士国王腓特烈二世在1740年创立的功绩勋章，对朗格来说，这个词汇除了象征”芝麻链”之外，也用来表彰精湛的制作工艺，只要你细看这块表就会意识到它实至名归。以18K蜂蜜金的特别版为例，表盘同样是蜂蜜金材质，先进行雕刻作业，让时标、刻度、轨道圈呈现立体效果。然后进行镀铑处理，变黑灰色后再把凸起的元素抛光一遍，重新露出淡雅的原色。最后，表盘宛如浮雕。

再看陀飞轮，由于它的位置离表盘较远，所以固定陀飞轮的桥板被做成了弧形，优雅地延伸下去。此桥板被施以“黑色抛光”工艺，反复研磨后实现特定角度下的黑色饰面。它和官网上能看到的“黑色平面抛光”区别在于，这块表第一次把此抛光技术运用在曲面上，制造业的朋友肯定知道在这两种表面上进行抛光，难度的差距有多大。

这块表已经脱离了本文开头的“休闲主题”，43毫米×16.6毫米的尺寸只有少数人能够完美驾驭，盘面的复杂程度让它不可能被轻松地对待，一眼就知道地位崇高，追针计时在它身上甚至显得就像被“顺手做上去”一样的理所应当。成为艺术品，这就是它和同类们的归宿。

 我为什么要关注1815系列 

-主心骨就是你了-

就像开头说的，1815系列并不是朗格所有技术的终极汇总，如果你沉迷于大日历、跳字表，1815显然不是你的首选。除了市场行情飘红以外，这个系列更多的附加价值来自于品牌历史和文化。

知道朗格最复杂的腕表属于哪个系列？2013年推出的大复杂“GRAND COMPLICATION”腕表就是，自鸣、三问、万年历、双秒追针大全套一步到位，它几乎把1902年的怀表No.42500还原在了手腕上。这枚推高了品牌技术极限、每年只能生产1枚的作品就属于1815。

GRAND COMPLICATION

同样的稀有度体现在古董车文化当中，2021年起，意大利科莫湖畔的 Concorso d’Eleganza Villa d’Este 古董车展每年都会为冠军颁发一枚特制的1815计时表，它带独特将官底，上面年年不同的镌刻内容让它们都成了孤品。盘面色彩则呈现系列少见的高反差效果。

同样仅此一枚的还有1815“汉普顿宫”计时表，它在富艺斯和 Bacs & Russo 共同主持的拍卖会上以1,058,500瑞郎(包括买家酬金折合为1,064,851欧元)成交，创下朗格表的拍卖会最高纪录。

“计时功能”和“阿拉伯数字时标”是它们之间最大的公约数。

左：科莫湖畔每年一枚的奖品1815计时 右：1815计时“汉普顿宫”

所以就算1815不是朗格的全部，但目前它是我心目中的品牌主心骨。不论市场行情如何变幻，只要我认为“易穿搭”这样的基础价值，到高阶的“历史/文化”等等依旧是衡量一块表的标尺，它就会永远留在我的视野当中。█

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