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弓长工

足球迷、摄影小法师。周六在野外四处游荡。

在这个强调什么历史、工艺、喜欢上价值的行业里，亨利慕时依然是最会玩梗的品牌。很多时候他们的幽默感意味着创造力已经无处宣泄，必须要搞点事情才行。但这家擅于制造话题的品牌也有失手的时候，如果你看他家开拓者系列 Flying Hours 腕表的页面，或者新闻稿，你会觉得：“OK，这是一块星轮腕表，那爱彼什么的不也有嘛！”但我体验到以后发现，它和通常的星轮不能说毫无关系，只能说是区别不小。

尺寸：42.8毫米×14.2毫米（精钢）

42.8×16.1毫米（红金+钛金属）

防水：120米

机芯：HMC240 自产自动机械机芯

动储：约72小时

振频：21,600次/小时

表带：橡胶表带，精钢针扣或钛金属针扣

售价：280,300元（精钢）、377,500元

限量：红金款限100枚

去年推出的最新作相比前代更有品牌特色了，而且还大幅优化了时间显示的方式。虽然它比前代更贵——理所当然——但它的实力提升超过了涨价幅度。不知道我这么说，会不会让前代用户有遭到背刺的感觉。

先过一下参数，这次推出了不限量的精钢款和限量100枚的红金+钛金属的款式，它们的直径都是42.8毫米。但厚度的话，红金款会更厚，多了1.9毫米的样子。然后两块的防水都达到120米，游泳也没问题。

至于为什么两块的厚度会有区别，关键在表盘上。一个是带旭日纹的白色表盘，可以从它的开孔位置看到盘面是单层的；另一个蓝色砂金石表盘的下面还有一层不知道是黄铜还是红金的材质，如果也是红金的话那就值钱了。反正是表盘单双层的区别，造成了整体厚度相差1.9毫米。另外，那个从中央固定的分钟盘都是精钢的，只不过用了不同颜色的镀层。

它的读时方式相当直观，三个窗口依次显示小时，只要分钟盘转到哪个窗口，就轮到哪个窗口显示。注意，小时还是瞬跳式的，非常利索。当然，往回调也可以。看上一代就知道，表盘下面是三个旋转的卫星盘，大家其实在爱彼什么的上面都见过，没见过的部分后面再说。

机芯是新款 HMC 240 自动机芯，给两块表在自动陀的材质上有区别，一个是钨钢，一个是红金。而且机芯虽然都经过碳黑处理，近年亨利慕时的机芯上经常能看到这种工艺，但明显精钢款的机芯颜色浅很多。

表带都是橡胶的，钛金属针扣或者精钢针扣，没有快拆结构。表带有透气孔，内侧有让空气流通的棱线。

那这样两块的价格分别是280,300元以及377,500元。

看到这里，对星轮很熟悉的朋友可能已经看出来，它和普通的星轮好像有点不太一样？准确说是两大区别。比如我们可以参考爱彼，爱彼的星轮是非常传统的形式。可以看到三个卫星盘一直在旋转，哪个数字对准了上方的时标，就代表现在是几点……你看到没有，这里很明显，时标是固定不动的，卫星盘挨个往时标上面凑。

但亨利慕时，旋转的是时标，是时标往卫星盘上凑，整个动作倒过来了！你体会下是不是这个道理。

再放一遍

你都把整个时间呈现的方式倒过来了，你还叫什么 Flying Hours，起个什么“卫星逆行”之类的名字不是更噱头么？完全搞不懂亨利慕时这么会搞事情的品牌为什么这次选择缩了。一种可能是，其实 Flying Hours 只是在星轮的基础上进行了小调整就实现了完全的反转，我的直觉也在说它们结构上只有很小的差异，只是我的脑子卡在了某个点上还没有想通。但不管怎么说，我都认可 Flying Hours 至少表现力足够独特。

另外一大区别是，其他星轮卫星盘的时标切换基本上都有10～15分钟的过程，或者是像爱彼新款这样连续进行的。而新一代 Flying Hours 则是瞬跳式的。品牌明确说“瞬跳”动作是它相比前作的一大提升。

时标“6”从4:50开始切换，到5:20才完成切换

形式的改变也让它的读时体验和传统星轮不太一样。要理解这一点，首先需要知道为什么会有星轮这种形式存在。

星轮，更学术的名称是 Wandering Hours（漫游时间），“星轮”只是爱彼漫游时间腕表的产品名称，就像“微单”是索尼无反相机的产品名称一样，大家叫熟了，就用“微单”来指代一切无反相机。漫游时间诞生是在17世纪，教皇亚历山大十二世因为时钟运行时的咔嗒声太响，所以晚上失眠，他想要个特制的时钟来解决问题。要求有两点：一是安静，其次在夜晚读时也要非常方便。

1656年，坎帕努斯两兄弟按照他的需求，制作出了第一台漫游时间。它的擒纵装置进行了静音处理，然后用卫星盘，让时标只在180度的圆弧窗口里显示，并且时标背后还有灯光照明。

就是这样一个故事，从中我们可以得到的教训是，传统的星轮是为了让你读时更方便而设计的，你不用在整个360度的范围内寻找指针，你只要看盘面的一半就ok了，甚至连分针都不用找，它就像个进度条一样，时标本身的位置就代表几分，时标本身就是分针。

从这点出发，其实 Flying Hours 的便捷性比传统的做法更弱了，时标和分钟刻度会在三个位置出现，可能会让老教皇觉得够呛。但在当下，它靠整体的简约设计弥补了这点不足。

现在别家的星轮集中在两种流派。要么是像爱彼或者 Arnold&Son 一样，把星轮结构敞开给大家看，让人觉得这真的是一种复杂功能，“它们是很高端的存在”。哪怕上一代 Flying Hours 也是这个路线。

另一种就是像 Urwerk，暴露的程度可多可少，但整体的科幻风格把星轮的机械感单独强调了出来，它很工业、它很立体的动感，但它不够神秘。

让星轮重新神秘起来就是新一代 Flying Hours 的责任，它用质感非常棒的表盘把卫星盘重新隐藏，你只能看到时标像“打地鼠”一样从不同的位置出现，我都不知道它到底和传统星轮的结构有多大不同，但反正就是看起来完全相反。教皇的那台落地钟如果你不打开它、不给它上发条，你也不会知道那个看上去非常科幻的东西是怎么运行的。现在只有小部分星轮腕表还保留了这种神秘，Flying Hours 是其中最耐人寻味的存在。

最后讲一下可能会让上一代用户感到遭背刺的升级项。前作的分钟盘上，刻度横跨了240度，现在改为120度，这导致了刻度变得密集很多。

但真正重要的是，上一代在每个小时的最后十多分钟，下一个小时的时标就提前跳成了白色，这时候盘面上有两个高亮的时标同时存在，会影响判断。但新一代完全解决了这个问题，到点才跳、没有重复，非常完美。

上一代 Flying Hours 的时标会提前跳，一段时间里会有两个高亮时标同时存在，新作就没这个情况

然后有一点我想吐槽一下，原配橡胶表带真的是这块表正确的打开方式吗？它长了绝对正装的面孔，至少给根皮带才比较对路。我知道品牌想提醒大家它的防水是120米的休闲表水平，所以给你个橡胶带。但橡胶带我自己去配一条，或者你大方点包装里附送一条不行吗，搞成标配就很割裂了。所以我觉得要不8年以后的第三者代 Flying Hours，其他不用动，升级成鳄鱼皮表带就够了，是不是这个道理？