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█我想，但凡在今天我们要做一个关于腕表尺寸的争论，大表径和小表径都会引发无数有争议的讨论。我不敢说哪一方的审美更加正确，让一个绅士和一个嘻哈boy彼此认同，这恐怕很难。但历史的车轮是向前的，尽管潮流偶尔也会向复古低头，换来一剂时尚的调味料，但却好似永远不会回到主流。在今天，人们也已经不会觉得大表出格了，越来越多佩戴在腕间只需一眼就能被人认出的表才是这个时代里竞相追逐的风格。

各种各样的皇橡离岸型腕表

风格这东西最容易被人认同，但也最易被模仿，但好在模仿永远都是拙劣的，只有标新立异者才能被称为“王”。而这些中，最被人认同的，又或者说塑造了现代社会对于腕表的审美也不过分的，非爱彼皇家橡树莫属。况且爱彼绝不仅皇家橡树这一步棋走对了，甚至我觉得，42mm离岸型的出现，也是一棋妙招。1993年，时值皇橡刚刚度过自己20岁生日，皇家橡树离岸型（Royal Oak Offshore）被推出市场，比起皇家橡树线条更加粗壮凌厉，在当时惊呆了一众表友。本来皇橡在当时已经够大了，离岸这样巨型猛兽的出现真的能征服买表的人吗？

1993年推出的皇家橡树离岸型25721

现实就是啪啪打脸，在当时推出市场的时候人们确实也不买帐。但我后来想想也对，如果只为眼前需求而设计，那只能抓住这一部分特定人群，但如果去引导和教育消费者审美，那势必会把握住未来的风向，爱彼的设计师显然是高明的。在当时，腕表市场求新求异的趋势已经出现，说白了一方面爱彼靠皇橡来稳固战线，另一方面也要吸引更多的年轻一代表友。现在来看，这一招其实赌对了，纵观现在的腕表市场，尤其是进入21世纪以来，最受年轻潮流文化和先锋派青睐的正是离岸这样的表。结果也不用我多说了，皇橡火了，离岸也火了。在这个众多腕表都极力保持克制的时代里，唯有离岸，浑身上下写满了不克制，而对比之下这种不克制反倒最吸引人。

表背刻有“Royal Oak Offshore”字样

由于皇橡离岸专门针对潜水运动设计，还加入了复杂功能——计时，所以使用了橡胶计时按钮和橡胶表冠。其实这些年，离岸也一直是爱彼新科技和新材料的创新试验场，各种新材料和新技术层出不穷，从精钢到钛金属、黄金和铂金等，功能上从计时到陀飞轮再到万年历等等，不计其数，让人眼花缭乱。而在配色上，皇橡离岸型几乎一直都在尝试大胆而鲜明的色彩，为的就是能够竭尽全力展现其张扬的个性，并且具有独一无二的识别度。但其实在一众表迷心里，最初的皇橡离岸腕表可谓是心底“白月光”般的存在，因为在他们心里，这样的设计是皇橡才有，绝无二家。

1993年皇家橡树离岸型25721（左）和今年全新推出的皇家橡树离岸型自动计时码表（右）

后来，在2018年，爱彼又在离岸25岁周年之时，又将这一设计进行了重新演绎，而为了致敬原创表款，25周年复刻版采用经典的“Petite Tapisserie”小型格纹装饰，表底同样镌刻“Royal Oak Offshore”（皇家橡树离岸型）字样。只不过在细节上也有了一些细微变化，包括2012年重新设计的品牌Logo，字体也更加协调。而今年这个设计又再一次重出江湖，爱彼推出了三枚均镌刻有“Petite Tapisserie”小型格纹装饰的离岸作品，其中就有一枚以93年原型表款而进行重新演绎的全新表款。

初看之下，你会觉得新款和原型作品近乎一样，表径42毫米，都采用了同样的盘面设计。在整体上，延续了1993年皇家橡树离岸型标志性的蓝色表盘，这一颜色在爱彼历史档案中命名为“Night Blue, Cloud 50”（夜色蓝，云50），盘面设计上延续了原型表款计时小表盘的布局设计，唯一不同的是，将小时计时和小秒盘位置进行了颠倒处理：原型表款小时计时位于6点位置，小秒盘位于12点位置，而新款则正好相反，分钟计时盘仍在9点位置，感觉更符合一般人对于计时码表的判读习惯。此外，三个小表盘与表盘中心的距离完全相同，平衡感更佳，更具视觉美感。

再单独说一下盘面。Petite Tapisserie为法语，意为小型格纹，整齐划一类似纽索纹又像巧克力般诱人的表盘从切割到最终完成需要约40道工序，工艺的繁琐和细致程度超乎想象。近两年我们在皇橡离岸上见到的多数作品都是大型格纹（即Méga Tapisserie），毕竟和粗犷、野性沾得上边，肯定是大型格纹看起来更爽一点。但忠于原型表款，小型格纹则更有皇家橡树的味道。另外两款为玫瑰金和钛合金版本。玫瑰金表款同样搭载夜色蓝表盘，并点缀玫瑰金色调的计时小表盘，与表壳颜色巧妙呼应。钛金属表款的表盘则为浅灰色，在黑色计时小表盘和黑色内表圈的衬托下则更加醒目。

皇家橡树离岸型自动计时码表42mm精钢款（左）、皇家橡树离岸型自动计时码表42mm钛金属款（右）

皇家橡树离岸型自动计时码表42mm玫瑰金款

全新皇家橡树离岸型计时码表搭载爱彼的Calibre 4404计时机芯，配备导柱轮装置与飞返计时功能。与常规计时机芯不同，Calibre 4404机芯的飞返功能只需一次操作，即可使计时功能停止、归零、并再次开始计时，具有70小时的动力储存。透过蓝宝石水晶玻璃表底，可以看到整枚机芯，包括导柱轮以及计时功能归零锤。还可以欣赏到机芯专属22K玫瑰金自动摆陀以及精湛的手工润饰细节，包括日内瓦纹、缎面打磨和抛光倒角等，各种细节一如既往。

除此之外还有一个贴心的细节，就是AP全新的自主更换表带系统，这也是这一系统首次应用于金属表带中。我特意也实操了一下，整个过程非常便捷，只需轻轻一按，就可以迅速解开。而这种双按键系统，又能够保证腕表在佩戴时拥有最佳的安全性。也就是说，这枚全新的作品可以搭配2021年推出的可替换式表带，包括深蓝色和黑色橡胶表带等。对于离岸这样的运动腕表来说，自主更换系统非常必要，毕竟金属表带和橡胶表带所能呈现出来的佩戴效果完全不同，适用性和实用性都足够。

另外，42毫米的离岸今年也新增了两枚色彩鲜艳的作品，分别采用精钢和钛金属材质，搭配黑色陶瓷表冠和计时按钮。精钢表款的浅蓝色表盘用了“Méga Tapisserie”超大格纹，搭配黑色计时小表盘和黑色内表圈。计时小表盘上的阿拉伯数字和表盘中央计时秒针用了非常亮眼的橙色，是今年所有新品里最让人心跳加速的颜色，明亮又跳跃，年轻感十足。钛金属表款用了“Méga Tapisserie”超大格纹卡其色表盘和同色内表圈，计时小表盘为银色，点缀黑色时标、阿拉伯数字及计时指针。表盘3点位置镌刻了“AP”缩写，而不再是之前品牌全称（AUDEMARS PIGUET）字样，整体风格更动感。

实际上，今天的离岸已经不仅仅局限在42毫米这个“克制”的尺寸上了，想一想在爱彼的世界里，42毫米已经是上个世纪的产物，在一点一点探索人们对于腕表尺寸的接受程度后，44毫米的离岸也应运而生，并且也不是什么罕见的存在。况且，将尺寸放大一两毫米显然并不只是将壳型做大一圈这么简单，整个比例都需要重新设计。所以你会发现，42毫米和44毫米的离岸还是有着明显的区别。42毫米的离岸表款多数是采用圆头计时按钮，而44毫米则几乎以长方形计时按钮，甚至如我前面所说，大尺寸使用更大的大型格纹表盘，比例上来说会更加协调。而从风格上来说，42毫米更含蓄柔和一些，而44毫米的表款则更野性、更凌厉。

皇家橡树离岸型43毫米计时码表，精钢表壳，搭配黑色陶瓷表圈，超大格纹黑色表盘

今年，爱彼又新增了全新一代43毫米离岸作品，这也是自皇家橡树离岸型2000年代初推出直径44毫米表款以来，爱彼首次对这一系列进行全新设计。在保留皇家橡树离岸型原有设计特色的同时，爱彼对表壳和表盘又进行了全新设计，以达到最佳的美学效果和人体工程学造型。3点位是计时小表盘，9点位是30分钟计时盘，6点位是小秒盘。盘面比例整洁有序，和谐有致。43毫米的表款共有五枚，分别采用钛金属、18K玫瑰金与精钢材质打造。表盘采用全新设计的“Méga Tapisserie”超大格纹装饰，配以黑色、灰色、浅棕色和蓝色色调，对比效果更为鲜明。除此之外，Audemars Piguet被以AP两个首字母替代，小时和秒钟小表盘也进行了对调调整，估计以后会成为离岸的标准设计。

皇家橡树离岸型43毫米计时码表，精钢表壳，搭配黑色陶瓷表圈

超大格纹烟熏浅棕色表盘

新一代皇家橡树离岸型43毫米计时码表搭载爱彼全新的Calibre 4401计时机芯，机芯直径达32毫米，满满当当，绝对满足视觉享受，具有70小时的动力储存。具有飞返功能的计时机芯配备垂直离合机构，确保计时指针在计时启动或停止时不会发生抖动，专利归零机构则可确保每个计时副表盘的指针瞬时同时归零。佩戴者无需按下停止和归零按钮，即可重新开始计时。尤为值得一提的变化是机芯的自动舵，也只有简单的AP两个字母，没有以往中世纪纹章一样繁复的品牌Logo，也许这是AP未来的一个变化，也以此看出，爱彼是将简单干练的运动风格进行得更加彻底了。

和42毫米表款一样，该表款也拥有全新设计的自主更换表带系统，也就是说，基本上以后所有的皇橡新品应该全部配备这个系统了，只能说品牌贴心一小步，表迷方便一大步。

不过我想新时代的年轻人似乎会更中意43毫米的全新表款，一个是3、6、9点位布局的三眼布局似乎更符合现代审美，全新的设计带来的是视觉效果上的巨大冲击力。但如果你更钟情于原型表款所鲜有的那种古典美，也不失为另一种选择。但我只想说，面对像皇橡离岸这样的表款，你也无需在意它究竟换了什么颜色，什么细节设计，又或者什么尺寸，万变不离其宗的其实还是最离岸的设计语言，像“猛兽”一般，无所畏惧的感觉是真的好啊！