本帖最后由 老表迷pp 于 2014-3-22 21:47 编辑
金戈铁马，冰河入梦
------记劳力士最畅销的系列DATEJUST


作为腕表的一方霸主劳力士，DATEJUST是它最畅销、最卖座的系列。从四十年代开始，它就热销于各大表行，陪伴在中产阶级和富豪的手腕上。作为最实用的表款，它创造了“蚝式、自动、日期快跳、天文台认证”集于一身的概念，成为跨越六十年历史的超级杰作。
1943年，就在第二次世界大战进行的水深火热的时候。劳力士做出了一个可能是他们历史上最具有意义的一次举动。这一举动从她们决定生产一款大号版本的泡泡背的简单决定开始。这块新表被设计为经典的10又1/2英寸的大小。新表使用的机芯是A295（或者称为Cal.720），这是使用在简单的5026大号泡泡背的表里的机芯。但是这个计划实行3年后Rolex增加了2个额外的变动：新的秒针和3点位置的日历。在Cal.720的基础上增加了13个额外的部件并且重新命名为Cal.740，但这却很戏剧性的犹如后来的耗式和恒动一样改变了Rolex的财富。 1945年推出的 Jubilee Datejust，型号4467，这块当时唯一的18k金的劳力士表成为了Rolex产品线上的旗舰产品，就像当年Prince系列投入生产线那样。第一块Datejust是Rolex历史上像种子一般的一块表，其外形保持了50多年。它验证了Rolex所想要关注的市场并且现在它已经完全征服了这个市场。可以这么说，第一块型号的表是Datejust中最漂亮的。它有着完工度很好的切面，黄金镶边的日历窗口，互相交互的红色和黑色日历显示，一小块泡泡镜面以及比较大弧度的拱形表背。这块大弧度的拱起是为了配合额外的日历显示和其机械部分的需要，更不用说中央秒针的话，这块表可能被设计的更厚。
Rolex无法确切的为其新型号确定名字，在1945年10月1日的日内瓦为其注册了Ritedate的名字。但是当这块表在1945年12月24日展出在日内瓦的Hotel des Bergues的Rolex 40周年成立仪式上被命名为“Datejust”并且型号定为“ Jubilee”，虽然这个名字对于这块新表而言是迟到了。甚至“ Jubilee”这个型号被怀疑是在它的主要介绍中才出现的。Wilsdorf试想在最近成立的对抗黑暗势力的联盟胜利后把他们的新旗舰命名为“Victory”，虽然他的瑞士同僚们强烈表示这样的做法并非瑞士人的风格但最后他还是被他的瑞士伙伴们所谅解。
当Rolex在1945年 Jubilee展示他们的表的时候，早已经有了他们的表的介绍和图片，图片和介绍中展示了一种不同于其他版本产品的表带技术和主要功能：不再是普通的表链，而是上下两段结合在一起的那种。今天的带有圆滑线条的Datejust已经不再和Rolex President型号有类似之处了。和今天的款式相比，这些年来很多设计上微秒的变化已经和最初的3段的“Overttone”有了很大的不同。
Overttone型号的表使用了上下2块合并的表壳设计但是依旧保留了突起的表背，很类似于我们称之为“泡泡”的表背，还有良好打磨过的表链。日期功能也保留了其最早的红色和黑色相间的设计。目的是清楚点的让佩带者知道日历做过了变更。最明显的改变是表冠，之前小小的泡泡背表冠由于Rolex把防水深度从60英尺增加到165英尺而变得更大。之前Rolex简单的声明了其耗式系列的防水性能。现在他们可以明确的宣布所有的耗式表都拥有50米的防水了。
最大的一次对于 Datejust的变更是Rolex1954年生产日历放大功能的表镜。这个小小的突起放大功能可以让日历显示的更清楚，后来也成为了Rolex的一个标志。公司很快就开发了一款新的机芯来配合更大的表壳，但不像今天的型号那样。新机芯型号是Cal.1065，这块机芯比已往的更轻一些，为了迎合表壳的设计。为了完成全新的外观，指针也使用了新打磨的类似于今天的这种针。新的切割或者钻石切割工艺取代了原先在Overttone上看到的老式工艺。从而可以形成一种时至今日都可以让公司更希望看到的更闪亮的新设计。这些新设计的 Datejust主要都使用黄金材质，当然也有用特别为南美市场投放的玫瑰金款。当然还有少量让收藏夹极其寄还的白金款。1759年的时候首次使用了钢款。我们还可以证实一部分非常少的铂金Datejust被生长过，但是我们没有机会接触真表当然也无法从中讨论更多细节问题。
不上太惊奇但是确依旧很让人满意的是，这个时期开始一些被称之为右手佩戴习惯的Datejust也被生产了。这些表就是普通的Datejust装配了左边的表冠。我们使用了“被称之为”是因为在此之前从未有过为左撇子设计过的腕表。事实上这一设计满足了那些抱怨戴在手上的表冠经常弄痛手背的人。不管其中的理由是什么，这一设计终究是让人觉得满意的。
当Day-Date型号的腕表（President）在1956年问世的时候，Rolex第一时间让Datejust型号的腕表使用五珠带之外的其他表带。自此，这一举动对Rolex来说非常重要，所以为什么Rolex在他们40 周年庆的时候推出他们的旗舰型号，并且只使用五珠带。当Day-Date成为旗舰型号以后，其他形式的表带诞生了但是只有Datejust可以使用五珠带，耗式带，或者皮带。
间金的Datejust诞生于1962年并且经证明是Rolex生产最广泛的型号。在此期间让Rolex感到惊讶的是他们的 18k金或者14k金款的Datejust居然比全钢的更卖的动。这2种型号之间有着很大的不同以至于Rolex马上做出了按照价格需要的不同而区分这2钟表。不锈钢和金（有时候成为钢和金款或者“two-tone”，在英国叫做“bicolor”）似乎更能够表现这种新款的表的需要。
慢慢发展到了“多姿多彩的60年代”。在英国，Harold Macmillan预言英国民众“你从未有过如此好的表” 这是一种类似于美国风格的调侃，就在Kennedy所在的活跃时代。摆阔的卖弄风气开始回归。新款的“间金”看上去不仅仅迎合了这种时尚，而且是的Rolex一跃成为了非常流行的表。这样的表可以比钢款卖到高出2倍的价格。并且只需要一点点的金子的价格就可以满足当时市场的需要。现在“每个人”都可以戴一块“金”表并且世上潮流也认可了这种白金和黄金的款式风格。Rolex再一次在一个合适的时间推出了一种合适的表。
钢款和金款的 Datejust在这些年里又做了一些改变。表带主要在瑞士和美国的工厂加工制作。早起的美国版本更提供了个性化的椭圆设计，而瑞士版本则主要生产半椭圆的，在于今天看来似乎是差不多的风格。在美国本土制造表带主要是迎合美国当时的相关进口法律并且可以拯救美国处于挣扎中的美国钟表产业。表带制造业很大的鼓励了美国表也。进口税的问题也由此解决。这些相关法律几乎拯救了濒临死亡的美国制表业和1960年早期成立的 Hamilton表壳加工工厂。
美国和瑞士版本的生产间金款的厂家直到1977年为止一直生产14k金的表链。这个期间民众开始追捧黄金。金价也从差不多涨到每盎司800美元，从而建立了一次金价飙升的年代。什么时候是 Rolex把他们的Datejust表提升到18k金的高度呢？另外一个Datejust变形中的重要里程碑也随之而来。老式的带弧度的表盘被新的平坦的表面所取代，并且还增加了新的“日历快调”或者“最快调整”的特性。这是一个类似于今天大家所熟悉的更快的调整日历的功能，这也同时意味着佩带者更容易的调整机械功能。最重要的是，这使得佩带者再从28日或者30日调整到1日的时候无须再从调整时间本身入手，使得腕表更容易变得精准。
1956年新款的Datejust结合了标准Datejust 所拥有的“Turn-O-Graph”表带而被推出了。推出时的型号是1625，提供了金（根据市场需要提供14k或者18k）的表壳以及分为5段形式的表带。在1960年美国市场上提供的第一本目录册中，这种形式的表带被宣传为为美国空军“The Thunderbirds”飞行队所使用（这是一支飞F105战斗机的中队）。从此这种表带在美国被成为“Thunderbird”带。当然，这种表带在欧洲的名称是“Turn-O-Graph”。由于只提供18k金的表款，这款表从未被证实在市场上普及但是这本目录册中的表款还是推动了机械以及美化方面的进步。
当手动版本的“Oysterdate”在1950年推出的时候拥有2种不同的大小，一种是类似于现代AK（Ref 6646）的尺寸。1960年的时候Rolex公司期望推出了一种更小一点的款式。由于当时缺乏介于 Datejust和女款大小之中的表。这一问题在1970随着2030机芯的面世而被解决了。这是在1030机芯上改进的款式，去迎合更小的我们现在称之为“中号”的表壳。这些腕表几乎是80％的拷贝了Datejust和耗式恒动的面盘，材料以至于就像他们两个的小弟弟一样。这之后被很多欧洲，南美以及亚洲人验证为Rolex公司的一大成功。同样它们这些中号表还满足了那些对于普通女装觉得过小的女士。
1980年末，所有的Datejust都装备了蓝宝石表镜。这些表镜都是通过切割人工蓝宝石并且加上小的一块同样是蓝宝石的日历放大镜拼装而成。这种表镜主要有 2点用处。从审美上来说，这种样子看上去非常的Datejust。功能上说，这种材料可以更好的保护表镜防止刮伤。间金Datejust的成功只能够被称之为一种现象。使得世界上其他的腕表竞相模仿。每个人从解角处都可以看到便宜很多的其他牌子的看上去类似于钢或者金的Datejust的表出售。Rolex在他们的设计专利过期后能没法做什么去防止其他表厂在市场上出售看上去很像他们设计的表，公司也能够感觉到那些表厂自己生产的类似于 Rolex的表而带来的压力。

作为最畅销的系列，Datejust有着金银润系列（也就是俗称的间金款）在叱咤六十余年后，再次改款。说起金银润，笔者的一个老友，也是劳力士的资深玩家极度推崇这个搭配，尤其是有金有钻的金银润，他常说“有金有钻才是劳力士，无金无钻不成劳”，笔者当时年纪青涩，对此相当的不理解。那几年见他手上常戴的，是31MM 金银润的68273G，黑面，小方钻。而笔者还在把玩SUB之类的全钢运动表，还不怎么特别欣赏金银润的味道，直到三十几岁上才明白：其实金银润DATEJUST相对运动款是成熟稳重的，相对霸道华丽的全金DD款是中庸低调的，相对全钢DATEJUST款来说则更有搭配上色泽上的丰富性。随着年龄的增长和审美的变化，也越来越喜欢起金银润了。
正好笔者手头有新旧两个版本的金银润型号，就此做一详细对比。作为REF。16233来说，被制造于1988年到2006年止。而新的型号REF。116233则是从2006年开始制造至今，从型号上看，后者多了一个“1”字，这个六位数字的型号是当今绝大多数新款劳力士的象征。两者都是有十粒天然钻石的面板版本，这十粒小小的天然原型钻石在劳力士的型号谱里被记错“G”，而如果六点九点位置有长条形钻石，则型号则变成“A”。
两者从外型上看，有很多相像之处，但仔细看新款式的外型要大一些，因为镜面式的打磨、钻石粒变大、表带和带扣都变成实心的缘故，整体视觉效果也要豪华一些。仔细对比发现，旧款16233的表耳是挫痕表耳，从外侧看有安装弹簧柱的孔洞，正面看表耳较窄，带头是空心带头，靠后背的两个卡子卡在表耳背面的位置做固定，所有的表带K金部分都是空心结构，带扣是传统的带有弹性的钢片设计，从表盘上的钻石看，钻石比较小，是方形的钻石金属托，指针也比较细，周围的卡圈上光洁无字。
而新款的116233则改变挫痕表耳为全镜面设计，显的更加奢华，表耳也变得更加宽了一些，取消了安装弹簧柱的耳洞，带头则更换成实心的设计，凭借带头的上下台阶结构和表头部分结合，取消了两个压在后耳的卡子，从表带侧面看，K金部分变成了实心设计，是否更加坚固不得而知但一定使用了更多的K金，事实上，仅凭此点两者的二手价格就相差大约一万多元以上。带扣亦然不是从前钢片设计而改变成实心的钢块车削而成，凭借杠杆原理开合。从外观看取消了从前的钢片外观，K金部分一通到底，十分连贯美观。面盘上的宝石比较老版本大出一些，金属座也变成切角的设计，俗称大包钻，指针较之从前宽了少许，最大的不同是卡圈上多了劳力士的字样和从前只刻在耳间的流水号码。在劳力士长达一百年的制造历史上，可以根据这个流水号码来判断产品的出厂日期，甚至可以精确到月份。
新旧两者的保证书（也叫出世纸）也很有不同，旧版是典型的纸版印刷，所有的信息都记载在纸上，而新版的则是新型的保卡设计，方便携带，也更加先进。对于笔者而言，更喜欢的是旧式的纸制设计，尤其是更早几十年带有天文台成绩的手写版纸式出世纸。
对于劳力士的DATEJUST来说，笔者在短短的十年玩表时间内，已经买过戴过超过二十只，直至今日依然保留了近十只经典款式，毕竟，在腕表历史上，如同DATEJUST一样的超级经典，肯定不超过五款。
（完）

沙发 坐下

好文，获益匪浅。