【周末不谈表】走得绅士一点

  • 作者: 俞玮玮 2015-07-21
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虽然现在流行的是牛仔裤加运动鞋的城市节拍,但作为男士,拥有一些(注意!不是一双)好皮鞋依然是需要的,虽然可能你不是每天西装革履的出门,但其实牛仔裤、卡其裤、棉麻裤,几乎所有的裤型都可以搭配一双好皮鞋出镜。

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俞玮玮 (新浪微博:@沉默寡言的酱油蛋

大数据从业人员,数10年来深度痴迷腕表,但同时也追求摄影、钢笔、男装、皮鞋、紫砂壶、古典音乐、HiFi器材、实木家具的标准“杂牌军”。


█ 和表相比,皮鞋的单价要小很多,但和表相比,真的要疯狂买鞋的成本却也不低,因为再怎么样,一块表天天戴也不为过,但一双皮鞋天天穿就绝对不行了,为什么?看完就懂。


虽然现在流行的是牛仔裤加运动鞋的城市节拍,但作为男士,拥有一些(注意!不是一双)好皮鞋依然是需要的,虽然可能你不是每天西装革履的出门,但其实牛仔裤、卡其裤、棉麻裤,几乎所有的裤型都可以搭配一双好皮鞋出镜,甚至我们可以在Pitti Uomo(全称是Pitti Immagine Uomo,是由意大利公司Pitti Immagine主办的男装博览会)上看到那些风骚的型男们用西装短裤搭配各色的皮鞋。


由于这是一个可以聊几天几夜的话题,所以这次的出发点很小,谈得也很泛泛,正所谓“艰苦朴素”嘛,没必要刨根问底,只谈男装皮鞋,那就从派系开始。


首先,让我们忘了LV、Prada、Gucci、Burberry、Dunhill、Givenchy等等耳熟能详的品牌,虽然它们都是大牌,虽然它们都有皮鞋卖,但!Please forget。因为我们要说的是只做皮鞋的品牌,也就是金字塔顶端的专业品牌,而不是上面这些“时尚奢侈品牌”的代加工皮鞋。


传统意义上来说,既然是时尚奢侈,一定少不了法国。有朋友说:法国人除了红酒和奢侈品,基本上就不产其他任何好的工业产品了。话虽偏激,但也不无道理。法系皮鞋一定是在男鞋界有所建树的,最出名的例如berluti(字母b小写,忠于品牌logo)、J.M.Weston,前者1895年,后者1891年就开始做鞋了。在国内,尤其是berluti,还是获得了不少青睐者的,其品牌灵魂来自于诡异的擦色。很多人就是这样被“色诱”的,berluti的鞋面色彩并不匀称,而是一种手工上色工艺,更妖孽的是berluti的鞋面上是可以绣花的!而同样出自法系的J.M.Weston则不如同族兄弟berluti如此为人知晓。

berluti


另外一个大族,则是意大利。意大利人现在基本上掌控了男装品牌成衣的最高峰,我们常说Kiton、Brioni、Attolini并称Big 3。所以意大利基本也算是男士皮鞋的一大家族分支,其代表性品牌如Riccardo Freccia Bestetti、Santoni、a.testoni等,如果说法系皮鞋以擦色见长的话,那么意大利皮鞋则以鞋型傲视群雄,基本上都弥漫着一种古罗马斗士的味道:修长有力!

Santoni


东欧和西班牙,虽然东欧这里的很多国家经历了从社会主义到资本主义的变革,但鞋子的问题上东欧还是略有发言权的,其中如Vass(鞋盒上印刻有布达佩斯的字样),还有Saint Crispin's(此牌卖的很贵,但品质等各方面属于仁者见仁智者见智)。而西班牙基本上有一个号称国宝级的皮鞋品牌:Carmina,另外还有一个兄弟品牌走低端路线的Meermin(这两者我都买了,要说国宝级,这三个字似乎吹过头了一些)。

Vass

Carmina


再有,现在日系独立制鞋人的表现非常不错(独立制鞋人?是的,就把他当做是独立制表人好了,真的很类似)。这些顶级的日系皮鞋由于工人不多,产量有限,其单品质量非常之高。而且基本上靠手工完成,而上面说到的很多顶级品牌都早已引入了流水线。不过,现代人玩着玩着容易走火入魔,因为我常听说有人诟病“流水线”这三个字。但流水线就真的代表不好么?呵呵一下吧。


说了那么多,其实才引入今天要说的这个大派系:英国鞋。我个人是极度推崇英国皮鞋的。当然,似乎很多人并不了解这个分支,因为在绝大多数人的心中,英国本身就代表了老牌帝国主义的古典和古板。但不得不说的是,确实是这个老牌帝国主义的许多自然条件,决定了英国鞋在当今世界成品男士皮鞋中的地位和品质。


英国,天生就多雨,天气不属于干燥的那种类型。为此,英国鞋天然的秉承了一些意大利和法系所没有的特征:皮质较厚,鞋底可换。直到今天,第一条依然是英国鞋所特有的,而鞋底可换基本上成了过期的专利,很多其他品牌也开始使用。但使用率最高的依然是英国鞋。我们称这样的工艺叫做:固特异缝制——注意,虽然从英文上看Goodyear和某轮胎品牌完全一致,但实际上两者桥归桥、路归路。“固特异”简单说来就是:利用一根沿条,将鞋底和鞋帮作为两个独立的部件分隔开,再将大底缝制在沿条上,并且和鞋帮再做整合。这样做的唯一好处:鞋底磨坏了是可以单独换底的,而不会因为鞋底废了就整双鞋就只能扔了。当然,以现如今的眼光来看,这样的工艺并没有太多的用处,所以纵使我听说过很多人把固特异奉为神明,但实际冷静一点来看,10年走坏一双鞋底后你难道还不去买一双新的替代么?

固特异缝制示意图


现如今英国鞋有一个大趋势,就和手表一样,一些知名的品牌被大集团收购:例如John Lobb这个曾经的英国鞋王,被Hermes收购;Church's被Prada收购。但幸运的是,依然有一些品牌独立到现在,例如Edward Green、Crockett & Jones(此品牌自从丹尼尔·克雷格出任007后一直是邦德电影中的御用皮鞋品牌)。另外,更值得高兴的是,除了这些百年老店外,还有如Gaziano & Girling这样的新贵品牌诞生。

Gaziano & Girling

Crockett & Jones


在此插播一条小常识:不论是哪个国家的派系或者品牌,男装皮鞋从产品线上划分可以分成三档:RTW、MTO、bespoke。其实这个和男装很类似。RTW,Ready To Wear,也就是架子上的现成品,套上合适的尺码就可以穿走。MTO,Make To Order,根据客户的需求做一些定制化的服务,例如选择什么颜色的皮革,是牛皮还是马臀皮,选择什么样的鞋型(楦型)等等。最高级的当然就是bespoke,定制。此定制和MTO最大的区别:MTO是用你的脚型去套现有的鞋型,并不会对现有鞋型做更改;而bespoke则是完全照着你的脚做一双只符合你脚型的鞋。也就是以你脚的外形做的木质制鞋楦会被放在John Lobb或者Edward Green的后仓里,写上你的尊姓大名。只要你的脚型没有发生大的改变,你所有的bespoke鞋将会由这样一副鞋楦作为基础来完成。


接上,不论是Church's、Cheaney、Crockett & Jones这样的中低端英国品牌,还是John Lobb、Edward Green、Gaziano & Girling这样的高端品牌,都会提供以上三种不同的鞋子。当然,以价格计,想要牛逼的代价一定是更多的“玛尼”做交换了。

Cheaney


从鞋型上来看,英国鞋作为传统的样子是:圆圆的胖胖的,并不属于特别精瘦干练的样子,这点上意大利鞋或者法国鞋有着比较明显的差别。但其实这种鞋型穿着上非常舒适,并不需要太修长的脚就能完全应付。其中最为典型的就是Edward Green的Last 202(Last:楦;202:型号。类似百达翡丽Ref 5119或者劳力士的116713这种)。事实上在国际男鞋爱好者论坛里最受欢迎的楦型就是Edward Green的Last 202。

Edward Green Last 202


但英国鞋也没有一成不变。Crockett & Jones就尝试过鞋头尖细的设计。连Edward Green自己也从Last 202上升级到了Last 82,后者明显比202更为纤细一些,当然时髦感和时代感就更强了。


另外最值得一提的是新贵Gaziano & Girling。这个品牌由两位大师珠联璧合而成,看名字就能猜到一二: Tony Gaziano和Dean Girling。其中T.Gaziano曾经在 George Cleverley和Edward Green的bespoke部门负责设计工作;D.Girling则任职伦敦John Lobb的Master Shoemaker。两位一拍即合的成立了今天我们所看到的Gaziano & Girling。这是一个混血品牌,它既有英国鞋的传统:厚皮换底,但同时又加入了意大利、法系皮鞋的风骚外观。基本上它用了短短几十年的时间走完了几位老牌上百年的路(是不是酷似今天的沛纳海?)但不得不说的是,Gaziano & Girling的品质确实高高在上,我不仅买了他们家的RTW,还买了Deco系列(MTO),虽然价格不菲(够得上淘一块品相良好的二手欧米茄登月了),但穿着感受和视觉感受绝对谈得上是“双OK”的。


当然,这些天生做鞋的大牌们也没闲着,代工市场上也经常能看到他们的身影,例如:Edward Green曾经给Ralph Lauren Purple Label代工;Santoni给Dunhill代工品牌旗下的旗舰鞋型。有意思的是,Ralph Lauren Purple Label的鞋居然卖的比代工的Edward Green差不多同款更贵!有点看不懂,这算是两次品牌溢价叠加后的结果?

Edward Green Last 82

Gaziano & Girling Deco 3


开篇提到的:一双皮鞋天天穿是万万不能的。为什么?皮质的自我修复。一般来说,买到这些品牌和价位段的鞋,有一件附属品是不可或缺的:Shoe Tree,写英文是为了避免歧义。有些人称之为“鞋楦”,但鞋楦在很多时候特指制鞋用的那副东西,就是前文提到的bespoke后的那个。有些人叫做“鞋撑”,从功能上说确实是撑住鞋子用的,但鞋撑的种类和样子有很多,唯有这种做成脚的样子的才叫Shoe Tree,所以还是用英文原型比较妥当。


Shoe Tree基本上原厂品牌都有,缺点是:贵!一双Gaziano & Girling的原厂Shoe Tree折合人民币1,000多大洋!所以某宝成了好地方,国产的东西虽然质量上参差不齐,但至少勉强可用,效果上可能撑的不是最为饱满。但基本上可以起到Shoe Tree的作用。每天把白天穿过的鞋脱下后放入Shoe Tree,保证其不会因为8小时的穿着而变形,而皮质本身也有修复作用,会在Shoe Tree的作用下回到出厂时候的状态和样子。不穿的鞋用Shoe Tree撑好后保存是最合理、合适的存放方式。所以回答这个问题:当你每天穿同一双鞋出门,其恢复的时间不够,久而久之就会形成鞋的变形,这种伤害可能很难恢复。

Shoe Tree


最后,既然是爱好,自然需要花时间。鞋的时间在哪里?擦鞋保养。确切地说,每一种颜色的皮鞋都会有对应颜色的鞋油,在此我就不做广告了,基本上这些品牌门店的营业员都会告诉你用什么鞋油比较合适。这里不得不再次把法系berluti再次搬出:berluti由于擦色的缘故,只能用自家品牌的鞋油擦拭。否则其原有的风骚色泽就会被鞋油所覆盖,擦不到几次就不再好看了——这算不算很操蛋的一种后期养护霸王条款?█ 


 
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  • lian
  • 2015-07-26 15:25
  • 表态又开始高端路线了。。。
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  • miaow
  • 2015-07-26 17:23
  • 男人必须要有一对(一堆)好鞋。。。。。。。。。。
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  • avr
  • 2015-07-26 17:41
  • 下次推荐一个类似天梭等级的皮鞋吧,这期的比较贵
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  • 砍柴的
  • 2015-07-26 20:25
  • 美食、珠宝、鞋……后面还会有啥?好期待啊~
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  • skeptic
  • 2015-07-26 21:53
  • 这类皮底正装鞋,看着好看,但穿着是真累,布鲁迪这种就是。



    实际上国内很多地方都有很好的手工皮鞋师傅,可以为你的脚型定制手工皮鞋,顶级的做工也就5000一双。懂行的人现在也喜欢这类定制鞋,更适合自己也更有档次。



    鞋这种东西,真是只有自己的脚知道好坏,看别人的好,可能自己穿就是受罪。
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  • billyu
  • 2015-07-27 09:02
  • skeptic: 这类皮底正装鞋,看着好看,但穿着是真累,布鲁迪这种就是。  实际上国内很多地方都有很好的手工皮鞋师傅,可以为你的脚型定制手工皮鞋,顶级的做工也就5000一双 ...
    您说的这种国内的类似MTO,沈阳有一位师傅做的很好,但真的国内而言,能做到bespoke的一只手都数的过来,我们说John Lobb最牛的就是做楦,bespoke的一脚一楦型是最吃功夫的。国内99%以上的所谓定制鞋都是现成的改改而已
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  • billyu
  • 2015-07-27 09:03
  • avr: 下次推荐一个类似天梭等级的皮鞋吧,这期的比较贵
    红蜻蜓?哈哈,T类皮鞋不适合A哥的气质和档次
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  • wtttt
  • 2015-07-27 10:03
  • 俺脚掌厚、脚前方宽,大脚趾上翘,上面图中的那些款型,我都handle不了。。。
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  • avr
  • 2015-07-27 10:15
  • billyu: 红蜻蜓?哈哈,T类皮鞋不适合A哥的气质和档次
    我推荐一个牌子  ALLEN  EDMONDS  , 针对脚宽,同一个尺寸有3个型号的宽度选择,类似手表中的天梭,在鞋子里面属于低端价格中端享受。



    以后只要选择该数据,其他款式几乎不用试,买了就可以穿 。



    这几年也开始做一些风骚的颜色和款式,原厂还有换底服务



    曾经问销售,为何有人换底  1.底磨坏了,皮还ok 换  2. 有感情 3. 该鞋型没了



    亚马逊上有厂家店,合适自己脚的就是最好的。
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  • avr
  • 2015-07-27 10:21
  • wtttt: 俺脚掌厚、脚前方宽,大脚趾上翘,上面图中的那些款型,我都handle不了。。。
    意大利的款要挑人