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█机械表的魅力在于，它隐约中象征着永恒。在自动上链普及的当下，只要保持活动量，机械表就会持续搏动起来，似乎拥有无尽的耐力。但撇开这些想象，现实是每一块表本身还是会随着岁月流逝而老化，表壳上的划痕和缺损最终将无法忽视。
“抵御岁月的磨砺”，我想这就是爱彼最近发布的三枚新品共同的主题，它们用陶瓷来塑造表壳的关键部位，甚至是通体全身，让腕表成为了可以经年使用也不留痕迹的饰物，并且还赋予了独特的色彩。我想这几款新表会相当长寿，而且看上去也会始终比我年轻。
今天的制表业运用陶瓷已经有四十多年的历史，最常见的用途是制作表圈，然后延伸到外壳的每一个环节。它受到重视是基于以下三项优点：异常坚硬，很难留下划痕；
密度低，接近铝，质量轻；
低致敏性，不导热，不易受环境温度和光照影响。
它给腕表带来了显著的防划痕能力，让腕表历久弥新，在这方面的价值仅次于昂贵的蓝宝石表壳。而这种坚强的保护力从侧面看，也注定了陶瓷材料的加工难度高于精钢，同时它存在脆性较大的特点，受到冲击时容易碎裂。所以在生活中，陶瓷表壳要避免跌落或者强烈的碰撞，在加工时，更要加倍小心。
爱彼的合作供应商，瑞士公司“BANGERTER”（里查德米尔也是它家客户）公布了它们制作陶瓷表壳的典型工序：制作氧化锆颗粒，再和粘结剂混合；
把混合物放进模具，用4000兆帕的压力把混合物压成一整块；
用尖端动数控机床（五轴联动）进行加工，做出表壳的大致形状；
去除粘结剂，并在1400摄氏度的环境下进行烧结和热等静压，材料体积缩小，获得了陶瓷的硬度；
用金刚石（钻石）工具进行精密加工成型。
一款腕表如果推出了陶瓷款和精钢款，那前者的售价会更昂贵，这种对比也忠实反映了陶瓷的制作难度。一方面是配方保密的关系（哪怕不涉及色彩，依然都是保密的）；尔后，原料颗粒的制造是个难题，颗粒的尺寸和纯度都影响性能；最后表壳的精度要非常高，无法采用高效快速的制造方式，无法规避金刚石精密加工等步骤。所以一直等到1981年才出现了第一款陶瓷外壳手表，欧米茄的海马石英表“BLACK TULIP”。虽然综观业内的陶瓷供应商，它们的做法也基本依循同样的程序，但这无法解释爱彼三枚新品呈现出的丰沛色彩。关于其中的奥妙，我们只知道新表用到的氧化锆粉末都进行过特殊处理，具体做法无从得知。另外，要让表壳不同位置的颜色保持一致也是一个难题，这方面关系到温度的控制和其他因素，都不会披露给公众。与此相对的是，其他制表商在这些关键问题上一样保密，你或许已经见到过或蓝或绿的陶瓷壳，但它们和爱彼的作品无法划上等号。陶瓷不像贵金属，没有天生的珍奇属性，它全凭着自身优秀的性能和其中包藏的先进制造技艺才让它的价格高人一头。这并不代表市面上没有相对实惠的陶瓷表，只不过对于爱彼来说，标准只能更高，三款新品都证明它们在陶瓷的品质感上无法妥协，甚至能娴熟地用它来进行创意表达。
「 CODE 11.59 镂空陀飞轮腕表 电光蓝陶瓷款 」
CODE 11.59系列在公布之初勘称一枚炸弹，在人们对爱彼曾经的固有印象上炸开了缺口，新鲜元素涌入其中。它无疑具有正装表的优雅，又不失爱彼先锋且独具一格的设计感，丰沛的色彩和多样的款式模糊了性别的界线，也继承了爱彼精于修饰的设计风格。CODE 11.59的表壳突出明确的层次感，上盖、中层表壳，以及底盖，这三部分用“圆、八角形、圆”的次序形成了反差，视觉上兼顾了规律性的美感和变化丰富的趣味。除了几何形状的反差以外，有时也伴随色彩和质地的差异。这次的“电光蓝”镂空陀飞轮采用蓝色陶瓷作为中层表壳，上下两侧覆盖18K白金构件，在镂空表耳的衬托下显露出华丽的效果。“电光蓝”充满年轻的活力，更难得的是，爱彼在陶瓷上也运用了擅长的润饰工艺，手工打磨出和金属部件相似的效果，比如陶瓷在经过缎面打磨以后呈现精钢一般的拉丝纹理，斜角则用镜面效果作为补充，发出高雅的反射光。和白金材质的上下盖结合起来，居然有一种镶饰后的蓝宝石的意味，避开光线时格调深邃而奥妙，光线照射时瞬间欢快夺目。要把高硬度的陶瓷打磨出精钢般的效果相当耗费时间，这部分不能用氧化铝颗粒进行高效率研磨，每一个表面都靠传统的手工打磨来实现，在后文我会展示一些数据。手工打磨还触及到机芯的70多处抛光倒角上，要在镂空机芯的弧线上手工抛光，制表师需要一双更灵巧的双手和娴熟技艺，以及相当的耐心，镂空设计也打开了观察陀飞轮的视野，它仍旧是最具欣赏价值的复杂功能。内表圈和机芯的底板、桥板上的蓝，是用CVD（化学气相沉积）的方法覆上镀层来实现的。它不像我们在钟表业更常见的PVD（物理气相沉积）镀层，CVD镀层的沉积要花更长时间，但是能对相当复杂的表面进行处理，对于Calibre 2948这样的镂空机芯来说，时间是无法避免的代价。还有一点值得注意，底板和桥板确切来说用到的是CVD中的ALD（原子层沉积），这说明该处的镀层分布极其匀称而细密，且镀层的厚度得到了高精度的把控，也势必会延长加工时间和成本。这枚新品非常诱人，几个维度的对比激烈又融洽，这必须归结于“电光蓝”陶瓷的存在，蓝得恰到好处，爱彼找到了漂亮的解决方案。我想，长久佩戴以后，白金表圈沾染了岁月痕迹，但守护着核心的陶瓷中层表壳却丝毫无损，这种对比会颇为有趣。
「 皇家橡树概念系列 浮动式陀飞轮两地时腕表 绿色款 」第一枚皇橡概念系列推出于2002年，用来纪念皇橡30周年。随后它就成为爱彼的航天发射中心，把前卫的设计和技术轰到了平流层，比如之前介绍过的RD#1超问表就属于这个系列（传送门点我）。
第一枚皇橡概念腕表
这次绿色款的皇橡概念陀飞轮GMT腕表延续了该系列的设计特征，用陶瓷制作宽大的表圈，用喷砂处理的钛金属制作表壳。这种方案兼具了装饰性和实用性，一方面它混合了多种质感，而且对于日常使用来说也非常合理。表圈是腕表上最突出、最容易蹭到的部位，特别是皇橡的八角形表圈的边角非常锐利，丝毫磨损都会引人注意，给这个位置提供足够的保护理所应当。加工一个同样造型的精钢表圈，需要花费45分钟，你觉得换成陶瓷得用多久？8个小时，而且只是表圈而已！在中层表壳的制作上，这两种材质的耗时分别是1.5小时和12小时，陶瓷耗时永远数倍于精钢。如果爱彼能放弃手工抛光作业，放弃追求精钢表圈那样的修饰效果，成本可以大幅下降，但代价是你无法看到这样一枚光彩超越陶瓷的陶瓷概念表。这次的绿色陶瓷在皇橡概念系列中当属首次，绿色调看上去柔和平静，在喷砂钛表壳的衬托下也有足够醒目，表圈的抛光倒角最后再加入一点闪耀的光芒，在这几年一票绿表中属于高级感爆棚的表现。在日常使用上它也体现了“概念系列”应有的超高价值。Calibre 2954机芯配备双发条盒，长达237小时（10天啊！）的动储令人咂舌。表盘3点及6点位置的“第二时区显示”和“表冠功能选择显示”都是实用功能，特别是后者明确提示了表冠被拉出到哪一档。最后，再叠加一组浮动式陀飞轮来印证“概念系列”的身份。浮动陀飞轮拿掉了通常能在正面看到的一条桥板，让陀飞轮看上去更加完整，这样的区别对于视觉体验决定一切的陀飞轮来说是关键性的。
陶瓷表链的皇橡在八年前被认为是不可能实现的。爱彼的首席执行官François-Henry Bennahmias透露，在他刚接手这个岗位时，他们已经有了陶瓷表壳和表圈，他开始想象把表链也做成相同材质，得到的反馈却是“目前来看不可能，它太复杂、太费时”。而François先生认为值得一试，“我现在才48岁，我们的时间还够，这种设计会让人难以置信。”爱彼首席执行官François-Henry Bennahmias事实证明爱彼做出了一次勇敢而成功的尝试，2017年它们就靠一块黑色陶瓷皇橡万年历来印证了自己的研发实力，通体只有底盖是钛合金制作，陶瓷表链成为现实。现在的爱彼已经不再为制造工艺而困扰，开始拓展更有创意的色彩表现，“电光蓝”的特质在新款陶瓷皇橡万年历身上表露无遗，色调浓郁凌厉，哪怕从袖口中露出一角也能体现出属于主角的魄力。“Grande Tapisserie”大格纹表盘通过PVD（物理气相沉积）工艺附着上同样的蓝色，我个人认为这是唯一可行的配色方案，表盘必须和表壳保持一致，因为表壳的独特质感绝不会让步半分，只需要在细节处加上其他色彩润饰一下就行，比如白色字体和日历上31号的红色高亮。爱彼对于陶瓷的质感有深刻的理解，所以才实现了这样高的完成度。这条陶瓷表链要耗费30小时来加工，包括最后的手工打磨。而精钢款仅需5小时。不光是视觉上，根据我们在黑色陶瓷款上得到的印象是，它的手感顺滑，这点再次让人想到了精钢，陶瓷独特的触感没有显著影响，依然可以流畅地弯折。这块表纤巧的身段也在为佩戴感加分。Calibre 5134作为自动上链的万年历机芯厚度仅为4.3毫米，虽然万年历需要额外的齿轮和杠杆，但爱彼也相应地用外缘下沉式的自动陀、和夹板齐高的浮动式发条盒来压缩厚度，整表只有9.5毫米厚的表现已经优于很多普通的自动上链表，让它可以轻松收进袖口。虽然决定佩戴感的因素有很多，但皇橡的万年历也有自己的优势。这款电光蓝陶瓷皇橡万年历就是陶瓷表的典型范式，它迎难而上，用每一方寸来体现陶瓷的特点，毫不妥协。在你熟悉的陶瓷质感外，它通过顶级的工艺水准和新的色彩表达来重新唤起你的感官，虽然你可能没有机会把任何一枚揣进口袋，但你还是会记住2022年的这一抹饶有趣味的蓝色。
对于传统深厚的制表商而言，似乎复杂功能和新型材料是相互抵触的。你可以在十万内看到不少陶瓷或碳纤维表，但它们没有复杂功能。如果有，那造型会非常先锋，传统制表的美学无从寻觅。传统、复杂功能、新材料之间始终处在失衡的状态，消费者被迫做出取舍。爱彼的三枚新表充实了这中间的真空地带，带来了更多的选择，用只有新材料才能呈现的色彩和陶瓷的别样质感为复杂功能表注入了新活力。而且别忘了陶瓷的高超硬度，它能让这份活力延续到将来，十年后这三块表依然簇新。
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